DOMAINE JOSMEYER

Un processus démocratisé à l’excès semble expliquer cette réglementation tardive des grands crus. En effet, la première commission de classification s’est mise à l’ouvrage en 1973. Ses efforts sont restés vains, en l’absence d’accord sur les parcelles susceptibles de bénéficier de la nouvelle appellation convoitée, qui les distinguerait sur-le-champ de toutes les autres. En 1975, un accord est finalement intervenu. Cependant, ses règles d’application ne sont entrées en vigueur qu’en 1983. Cet intervalle était largement suffisant pour permettre aux dissidents de contester le nouvel ordre. Christophe Ehrhart, qui est actuellement vice-président de la commission des grands crus, envisage l’avenir avec optimisme. Cinquante et un vignobles sont désormais classés grands crus. D’une surface totale de 26 hectares, le Domaine Josmeyer comprend de larges parcelles de vignes dans deux d’entre eux, Hengst et Brand. La désignation des cinquante et un vignobles s’est accompagnée de la sélection des cépages qui sont habilités à arborer cette distinction. Ils sont au nombre de quatre : le riesling, le gewurztraminer, le pinot gris et le muscat d’Alsace. Quand on lui demande si l’évolution actuelle conduira à plus long terme ce système à ressembler à celui de la Bourgogne, par exemple, qui opère une subtile différence entre les grands crus et les premiers grands crus, Christophe Ehrhart hausse les épaules. Un même geste accueille les questions relatives à la subdivision des vignobles grands crus à l’étendue relativement vaste en parcelles plus réduites, une fois encore selon le modèle bourguignon, afin de leur permettre d’exprimer les caractéristiques d’un terroir particulier.

Au regard des dispositions en usage, le Domaine Josmeyer bénéficie d’une excellente position. Officiellement, tous les grands crus sont égaux. Officieusement, trois ou quatre se sont établis comme les meilleurs et deux de ces grands crus « supérieurs » sont Hengst et Brand, qui constituent les étoiles au firmament du Domaine Josmeyer, alors même que d’autres grands crus sont travaillés en sorte d’exprimer plus complètement leur potentiel. À vol d’oiseau, seuls trois kilomètres séparent les parcelles Brand et Hengst de Josmeyer. Toutefois, en dépit de cette proximité, les deux vignobles ne sont guère semblables. La différence ne réside pas dans leur exposition, car ils sont tous deux orientés vers le sud, mais dans le sol. Celui de Brand est dominé par un granit que le temps a rendu sablonneux, qui confère aux vins une note cristalline et brillante. Christophe Ehrhart utilise à ce propos le terme de « ciselé ». Plus riche, la terre de Hengst donne au vin un autre caractère. Son importante teneur en calcaire conduit à une force d’une intensité accrue. Les deux vignobles possèdent en commun un microclimat particulier. Alors que Christophe Ehrhart scrute la vallée où se blottit le village de Wintzenheim qui abrite les caves du Domaine Josmeyer avant de tourner son regard vers les parcelles de Brand, situées sur l’autre versant, il relève une spécifi cité météorologique. La forme des collines qui se dressent à l’ouest en direction de Munster agit comme un barrage pour les nuages. Alors qu’il pleut à Munster, à Kaysersberg ou à trente kilomètres à l’est en Allemagne, Brand et Hengst demeurent secs. Sur ces vignobles, les précipitations sont moins abondantes d’un tiers que dans les régions limitrophes, un atout incomparable qui peut assurer la qualité à l’heure de la vendange.

Le Domaine Josmeyer est une affaire familiale et quatre générations se sont déjà succédé à sa tête depuis sa fondation en 1854. Il est désormais géré par un triumvirat : les deux sœurs Meyer, Isabelle et Céline, et Christophe Ehrhart, qui a rejoint le domaine en 1995 à l’occasion de son mariage avec Isabelle. Même s’ils ont divorcé depuis lors, leur trio fonctionne en parfaite intelligence, selon une harmonieuse répartition du travail. Christophe s’occupe du vignoble et dirige l’entreprise, Isabelle est l’œnologue de la maison alors que Céline, qui préside aux destinées du domaine, veille sur les finances et l’administration. À observer la manière dont ils souhaitent la bienvenue aux flots de touristes qui se pressent dans les salles de dégustation un week-end pluvieux, leur métier et la passion qui les unit apparaissent d’évidence. Ainsi, un jeune couple venu du Brésil, qui ne parle pas français, a fait part de son désir de goûter les vins. Il était manifeste qu’il n’avait aucune intention d’acheter ne serait-ce qu’une seule bouteille. Néanmoins, il a été chaleureusement accueilli, avec une généreuse sélection de vins à déguster et chacune de ses questions a trouvé réponse, malgré la barrière du langage.

Un indice du dévouement des trois dirigeants au domaine et à la qualité de leurs vins est la ferveur presque religieuse à propos des techniques biodynamiques qu’ils mettent en œuvre depuis 1998. Un fossé s’étend aujourd’hui entre deux pratiques de la viticulture, en France et dans le monde. Les modernistes ont adhéré au progrès technologique dans toute sa gloire. Analyses chimiques, insecticides, herbicides, fongicides et fertilisants de synthèse représentent des ingrédients essentiels pour gérer leur domaine. Dès qu’un vignoble montre un signe de fatigue, il convient de lui « administrer une pilule ». À toute affection de la vigne, le remède chimique correspondant. La méthode biologique biodynamique se fonde sur d’autres principes. Premier précepte : le renoncement aux produits chimiques de synthèse. Pause. Même pas un tout petit peu, ni de temps à autre. Aucun, jamais. Le vignoble se transforme en une sorte de ferme vouée à l’agriculture biologique. Christophe Ehrhart confectionne son propre compost pour fertiliser la vigne. Sa recette se compose d’un mélange d’herbes et d’écorces auquel il incorpore les lies et les rafles. Il se déclare convaincu que le produit obtenu est l’aliment idéal pour la vigne. La camomille, les écorces de chêne et les orties sont compostées pendant une année avant d’être répandues sur le vignoble.

Toutefois, le Domaine Josmeyer va encore plus loin dans cette voie en observant les règles de l’agriculture biodynamique, qui revêtent un caractère presque mystique, car elles préconisent une série de pratiques dont la description peut paraître quelque peu saugrenue. Les diverses étapes qui nous intéressent sont numérotées de 500 à 509. Prenons l’exemple du numéro 500 qui prescrit de remplir de fumier une corne de vache évidée et de l’enfouir dans le vignoble à la fin de l’automne. Au printemps suivant, la corne est déterrée et son contenu dilué. Le liquide sera ensuite projeté sur le sol du vignoble. Assurément, de nombreux sourcils se froncent d’incrédulité à l’énoncé de cette formule ou d’autres rituels de la biodynamique. Pourtant, des études scientifiques confirment le bien-fondé de certaines pratiques. La corne de vache fournit un environnement idéal pour le développement de la faune et de la flore probiotiques. Des analyses effectuées sur le mélange à l’exhumation de la corne démontrent une concentration inhabituellement élevée de telles bactéries. Ces mesures permettent-elles d’obtenir une quantité et une qualité supérieures de bactéries que les cultures effectuées dans les boîtes de Petri des laboratoires ? Nul ne peut l’affirmer de source sûre. Voilà sans doute un champ d’investigation pour de passionnantes études. Pour l’heure, Josmeyer et d’autres fervents adeptes de cette forme de viticulture, à l’instar du célèbre domaine Lefl aive à Puligny-Montrachet (dont les vins figurent parmi les plus convoités au monde), sont persuadés de l’efficacité de ces méthodes qui, à leurs yeux, jouent un rôle essentiel dans la qualité de leurs vins.

Études scientifiques ou non, il existe un argument avancé par Christophe Ehrhart qui n’est pas dépourvu d’un certain bon sens. L’utilisation démesurée de produits chimiques dans le vignoble n’est pas davantage exempte de danger que l’enfermement d’un hypocondriaque dans une pharmacie. Les applications successives d’une multitude de produits ne permettent plus d’isoler la cause d’une maladie. Christophe Ehrhart désigne une vigne qui donne des signes de faiblesse dans le Hengst. En l’examinant de plus près, il décèle les signes d’une malade fongique. Le champignon est entré dans la tige et progresse vers le bas, en direction des racines. S’il avait procédé à des traitements chimiques répétés, il n’aurait plus été en mesure de déceler l’origine de ce déséquilibre. Trop ou trop peu de chimie ? Et quel produit est le bon ?

Cette prédilection pour les techniques naturelles s’étend aux caves du Domaine Josmeyer. Toute la vendange se fait à la main. À son arrivée, le raisin est soumis à un délicat processus de pressage qui peut s’étendre sur douze heures selon les années. Après la fermentation, tous les vins de Josmeyer – qui incluent le riesling, le gewurztraminer, le pinot gris, l’auxerrois et le riesling de vendange tardive – sont déposés dans d’anciens fûts de chêne pendant neuf mois. Christophe Ehrhart tient compte des phases de la lune au moment de procéder à l’embouteillage. Une petite quantité de pinot noir fait exception à cet égard. Elle est déposée dans des barriques en chêne traditionnelles pour le pinot. Se détournant même de sa philosophie de non-intervention, Josmeyer ajoute de très faibles quantités de soufre pour contribuer à la conservation du vin. Christophe Ehrhart pense qu’il serait téméraire de supprimer entièrement le soufre pour des vins qui sont transportés hors d’Alsace. En revanche, il n’ajoute plus de sucre, une méthode connue en viticulture sous le nom de chaptalisation et destinée à élever la teneur en alcool d’un vin. Il a renoncé à cette pratique en 1996.