Vin de TAHITI

Si vous songez à devenir entrepreneur, vous avez le choix entre deux voies radicalement opposées : suivre les méthodes qui ont fait leurs preuves ou, à l’inverse, vous lancer dans un pari fou, une expérience inédite. Cette dichotomie s’applique aussi bien à la viniculture qu’à la Silicon Valley. Par exemple, si vous rêvez de fonder un vignoble en Bourgogne, vous pourrez vous appuyer sur une histoire vinicole vieille de centaines d’années, au cours desquelles les atouts de chaque parcelle de terre et le choix du raisin auront été déterminés avec une précision millimétrique. Des méthodes qui ont bel et bien fait leurs preuves. À l’inverse, si votre soif d’aventure vous mène vers la Polynésie française, vous ne pourrez compter que sur vous-même. D’aucuns pourront vous qualifier de pionnier quelque peu dérangé, errant sans boussole en terra incognita. Aucune terre de ce vaste archipel, dont les atolls sont dispersés sur une zone océanique d’une surface équivalente à celle de l’Europe occidentale, n’a jamais été exploitée pour la viniculture. Au demeurant, lors des recherches que vous mènerez sur ces terres, vous ne constaterez aucune ressemblance avec d’autres vignobles du monde. Le site « idéal » reste une énigme ; le raisin, un mystère. Et pourtant, c’est la voie ardue qu’a choisi de suivre Dominique Auroy, ingénieur et entrepreneur français, lorsqu’il a apporté une sélection de cépages d’Italie et de France en Polynésie.

Ayant déjà construit des barrages et un réseau électrique, Dominique était un habitué des projets de grande envergure. Néanmoins, la concrétisation de son projet vinicole a été semée d’inconnues et d’embûches. Depuis 1992, il a mené plus de cent (!) essais différents, avec un éventail vertigineux de cépages plantés sur un nombre tout aussi impressionnant de sites potentiels répartis sur les atolls polynésiens. Réservées aux plus persévérants, ces plantations expérimentales n’ont pas donné de résultats immédiats – à l’exception, bien entendu, de certains échecs survenus très rapidement. Si planter les vignes sur les versants des montagnes de Tahiti semblait être un choix évident – les plantations à flanc de coteau ayant donné de bons rendements dans d’autres vignobles, comme dans le Rhône (Côte-Rôtie), en Italie (Terre Nere sur le mont Etna) ou à Napa (Howell Mountain) –, cette méthode s’est avérée infructueuse. En effet, l’association de la pente et du climat équatorial offrait de la chaleur, mais pas assez d’heures d’ensoleillement pour assurer le développement convenable des raisins. Ce projet a demandé plusieurs années de travail avant que la patience de Dominique Auroy ne soit récompensée, avec la découverte du site actuel sur l’une des îles au nord-ouest de l’atoll multi-insulaire de Rangiroa. La plantation initiale effectuée en 1997 était de taille modeste : seulement trois hectares.

Des avancées sont notables dans plusieurs domaines. La production annuelle était de 400 bouteilles seulement à l’arrivée de Sébastien ; elle atteint aujourd’hui 30 000 bouteilles. L’irrigation manuelle au moyen de seaux a été remplacée par un système d’irrigation goutte à goutte, où l’eau est fournie par des pompes solaires. En 2016, Sébastien a commencé à tester différentes pratiques biodynamiques. Il a choisi d’ignorer les méthodes les plus exotiques et controversées des règles de la biodynamie, telles que l’utilisation de fumier enterré dans une corne de vache, et a privilégié des méthodes plus raisonnables basées sur le compostage et les phases de la Lune. Fabriquer du compost naturel à partir de tailles de vignes et d’algues représente une grande part du travail et apparaît comme une solution évidente, notamment car elle renforce la présence déjà importante de corail dans le sol. À première vue, planifier les activités du vignoble en fonction des phases de la Lune peut sembler moins logique. Pourtant, cela a du sens lorsqu’on y réfléchit. Plus que tout autre vignoble dans le monde, cette parcelle de Rangiroa est influencée par son environnement marin, lui-même étroitement lié aux phases de la Lune.

La culture de la canne à sucre pour la production de rhum nous emmène dans une tout autre direction. L’histoire de la production de rhum à Rangiroa a été oubliée, éclipsée par d’autres événements. À la fin des années 1700, l’explorateur français Bougainville découvre en Polynésie des champs de canne à sucre, connue aujourd’hui sous le nom de « canne Bourbon ». Il la baptise « canne O’Tahiti » et la transporte vers l’île Maurice. À partir de là, ses plantations sont d’abord introduites dans les Indes occidentales et en Guyane, avant de s’étendre à plusieurs autres pays. L’hybridation permet ensuite d’obtenir des variétés plus rentables et résistantes. Malheureusement, la canne Bourbon indigène d’origine est tombée dans l’oubli, y compris en Polynésie, au profit de variétés plus modernes. L’équipe qui travaille aujourd’hui à l’élaboration du rhum a réintroduit la canne à sucre Bourbon indigène, reconnaissable à sa tige de couleur rouge, en la plantant à proximité des vignes, conférant ainsi une importante part d’authenticité à la relance de la production de rhum. La canne cultivée est soumise à un processus de fermentation à Rangiroa avant d’être transportée vers Tahiti, où le collègue de Sébastien, Maxime Taupo, la distille pour fabriquer une gamme de rhums baptisée Mana’o.

Bien entendu, Sébastien consacre l’essentiel de ses efforts au vin. S’il a produit de très petites quantités de Carignan rouge par le passé, l’offre actuelle se compose de trois cuvées de blanc et d’une cuvée de rosé. Le Clos du Récif est la cuvée premium de la gamme. Il est constitué à 100 % de Carignan rouge récolté dans les sections les plus anciennes du vignoble et contient un important pourcentage vieilli en fûts de chêne, le reste ayant vieilli en « fûts » de terre cuite. Élaborer du vin blanc à partir d’un raisin à vin rouge demande une technique minutieuse. Il faut laisser le jus s’écouler, en effectuant un pressurage délicat des peaux, qui sécrètent la couleur rouge et les tanins. La deuxième cuvée de blanc, le Clos du Corail, est un assemblage de Carignan rouge, d’Italia et d’un très faible pourcentage de Muscat. Le troisième blanc est une cuvée issue de vendanges tardives, baptisée Monamona. Il est constitué d’un assemblage de 55 % d’Italia, de 40 % de Carignan rouge et de 5 % de Muscat. Le Nacarat est la cuvée de rosé, composée presque entièrement de Carignan rouge et contenant un faible pourcentage d’Italia. Les différences de manipulation du Carignan entre ce rosé et les blancs résident dans le temps de travail consacré aux peaux et dans le degré de pressurage qui permet aux peaux de transmettre une partie, et non l’intégralité, de leur couleur et de leur personnalité au jus.

Dominique Auroy et Sébastien Thépénier ont accompli quelque chose d’extraordinaire. En voyant ces choix sur les cartes des vins à Tahiti ou en France – on ne les trouve que là –, certains pourraient aussitôt se montrer méprisants. « Certes, c’est du vin. Et en bouteille, voyez-vous cela ! Mais il est sans doute loin d’être extraordinaire. » En réalité, ces bouteilles uniques sont d’une qualité exceptionnelle. À tel point que, lorsque j’ai moi-même séjourné plusieurs jours en Polynésie, il s’agissait des seuls vins sélectionnés pour accompagner chaque repas.

Tous les vins ont été dégustés par Jeffrey S. Kingston au domaine et ailleurs à Rangiroa en septembre 2022.

CLOS DU RÉCIF 2021.

Nez aux arômes de silex et de fer, évoquant le sol corallien. Bouche ample et ronde présentant une belle profondeur. Les arômes de citron vert, de minéraux et de vanille se distinguent très nettement. Finale longue aux notes d’agrumes.

BLANC DE CORAIL 2021.

Minéralité du nez, suivie de notes d’agrumes qui laissent place à une finale aux arômes de pamplemousse. Pas aussi riche que le Clos du Récif, mais ses arômes sont parfaitement nets et équilibrés.

ROSÉ NACARAT 2021.

Une couleur légèrement plus profonde que celle des rosés classiques de Provence. Les notes d’agrumes du nez laissent place à un corps minéral aux arômes d’orange sanguine, pour mener à une finale marquée par les agrumes. Des arômes et un corps d’une profondeur impressionnante. Dégusté à côté d’un rosé de Provence à Tahiti, le Nacarat a démontré sa supériorité dans toutes les catégories.

MONAMONA 2021.

Plus léger et facile à boire que la plupart des vins de vendanges tardives. Rond en bouche avec des acides vifs, arômes d’abricot et de pêche de vigne. Finale douce et équilibrée. Parfait pour un accord mets et vin.