DOMAINE JOSMEYER

Diese späte Grand-Cru-Klassifi zierung ist offenbar auf ein Übermaß an Demokratie und Mitsprache zurückzuführen. Die erste Grand-Cru-Kommission in der Region wurde 1973 gegründet. Ihre Bemühungen scheiterten, weil sich die Mitglieder nicht einigen konnten, welche Parzellen die begehrte Auszeichnung erhalten sollten, um sie aus den übrigen he rauszuheben. Mehr Erfolg hatte man beim zweiten Anlauf, 1975; in Kraft traten diese Klassifizierungen und die dazugehörenden Bestimmungen jedoch erst 1983. Zeit genug für die Dissidenten, mit dem neuen System klarzukommen. Ehrhart, gegenwärtig Vizepräsident der Grand-Cru-Kommission, ist mit den endlich erzielten Fortschritten zufrieden. Als Grands Crus wurden 51 Weinlagen bezeichnet, und die Domaine Josmeyer ist in der glücklichen Lage, dass in den insgesamt 26 Hektaren Rebland des Guts große Teile der beiden Lagen Hengst und Brand Grand-Cru-Parzellen sind. Nach der Klassifi zierung der 51 Grand-Cru-Lagen wurden auch Bestimmungen über die Sorten erlassen, die sich mit diesem Label schmücken dürfen: Riesling, Gewürztraminer, Pinot gris und Muscat d’Alsace. Auf die Frage, wie er die weitere Entwicklung einschätze – ein Beispiel ist das Burgund, wo es nicht nur Grand-Cru-, sondern auch Premier-Cru-Weinberge gibt, die vielleicht eine Stufe darunter stehen – zuckt Ehrhart die Schultern. Dieselbe Reaktion folgt auf die Frage einer allfälligen Unterteilung der relativ großen Grand-Cru-Rebflächen in kleinere, benannte Parzellen nach Burgunder Muster, was mehr und präzisere Terroir- und Ortsbezeichnungen erlauben würde.

Abgesehen von der laufenden Entwicklung des GrandCru-Systems im Elsass ist Ehrharts Domaine Josmeyer ausgezeichnet positioniert. Offiziell sind alle Grand-Cru-Weinlagen gleichwertig. Inoffiziell haben sich drei oder vier als beste etabliert, und dazu zählen die Lagen Hengst und Brand, die beiden Stars von Josmeyers klassifi zierten Weinen (bei anderen Grands Crus wird daran gearbeitet, ihr Potential noch besser auszudrücken). In Luftlinie sind die Josmeyer-Parzellen Brand und Hengst gut 3 Kilometer voneinander entfernt. Doch trotz ihrer geografi schen Nähe unterscheiden sich die beiden stark voneinander. Der Unterschied liegt nicht an der Lage, da beide nach Süden ausgerichtet sind, sondern am Boden. In Brand herrscht Granitmergel vor, und das ergibt gemeinhin als kristallin und brillant defi nierte Weine. Ehrhart zieht den französischen Ausdruck ciselé vor, fein ziseliert. In der Lage Hengst ist die Erde reicher, mit einem hohen Anteil an Kalkmergel und Sandstein, der den Weinen mehr Gehalt und Kraft verleiht. Beide Lagen profi tieren jedoch von einem außergewöhnlichen Mikroklima. Ehrhart, der übers Tal in Richtung Wintzenheim blickt, wo sich die Kellerei von Josmeyer befindet, und zur Lage Brand auf dem gegenüberliegenden Hügel, weist auf eine topografi sche Besonderheit hin. Die Hügel, die westlich talauf Richtung Münster verlaufen, wirken als Regensperre. Wenn es in Münster, in Kaysersberg oder 30 Kilometer weiter östlich in Deutschland in Strömen regnet, bleibt es in Brand und Hengst trocken. Der durchschnittliche Niederschlag beträgt nur etwa ein Drittel desjenigen in den umliegenden Gegenden, was zur Erntezeit die Qualität des Weins retten kann.

Das Weingut Josmeyer ist ein 1854 von Aloyse Meyer gegründetes und von seinem Sohn Joseph weitergeführtes, seit vier Generationen bestehendes Familienunternehmen. Heute wird es im Triumvirat geführt, und zwar von den beiden Schwestern Isabelle und Céline Meyer sowie Christophe Ehrhart, der 1995 durch die Heirat mit Isabelle in den Betrieb kam. Obwohl er inzwischen von Isabelle geschieden ist, herrscht unter den dreien, was die Arbeit und das Management der Domaine Josmeyer betrifft, nach wie vor eitel Harmonie. Christophe ist als Generaldirektor für die Arbeit im Weinberg und die internationalen Beziehungen, Isabelle als Kellermeisterin für die Weinbereitung und Céline als Präsidentin des Unternehmens für die Finanzen und die Administration verantwortlich. Die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, und der Anblick der zahlreichen Touristen, die an einem regnerischen Wochenende die Degustationsräume bevölkern, zeigt, dass sie ihren Beruf und den Wein lieben. Ein typisches Beispiel: Ein junges Paar aus Brasilien, das kein Französisch sprach, wollte die Weine nur probieren. Sie hatten offensichtlich nicht vor, auch nur eine einzige Flasche zu kaufen. Trotzdem wurden sie herzlich begrüßt, großzügig mit einer Auswahl von Weinen bedient, und man beantwortete ihre Fragen ausführlich, die sprachlichen Schwierigkeiten virtuos überbrückend.

Bezeichnend für das Engagement des Trios für das Gut und die Qualität seiner Weine ist die beinahe religiöse Passion für die biodynamischen Anbauverfahren, die seit 1998 angewandt werden. Nicht nur in Frankreich, sondern weltweit besteht eine tiefe Kluft zwischen den gegenwärtig praktizierten Weinbaumethoden. Die Modernisten haben die Technologie mit offenen Armen begrüßt. Chemische Analysen, Insektizide, Herbizide, Fungizide, Kunstdünger stehen im Zentrum ihres Weinberg-Managements. Wenn ein Rebstock gestresst aussieht, verpasst man ihm eine Pille, nicht wörtlich selbstverständlich, sondern im übertragenen Sinn. Für jede Krankheit gibt’s die entsprechende chemische Kur. Die biologisch-dynamische Methode bewegt sich in anderen Sphären. Oberstes Prinzip: keine chemischen Produkte im Rebberg. Punkt. Nicht ein wenig, nicht hie und da, sondern nie. Die Bewirtschaftung eines Weinbergs steht dem organischen Landbau nah. Christophe Ehrhart stellt denn auch seinen eigenen Kompost zum Düngen her. Sein Präparat besteht aus einer Mischung von sechs verschiedenen Kräutern und Baumrinde sowie Weintrub und entrappten Rispen, was seiner Ansicht nach die ideale Nahrung für die Reben ist. Kamille, Eichenrinde, Brennnessel usw. werden zusammen ein Jahr lang kompostiert, bevor sie in den Weinbergen ausgebracht werden.

Auf dem Weingut Josmeyer geht man auch sonst in eine andere Richtung als die Modernisten. Die Bestimmungen des biodynamischen Drehbuchs muten fast mystisch an. Es gibt eine Reihe von Praktiken, die auf den ersten Blick ein wenig abstrus erscheinen. Die Methoden sind von 500 bis 509 numeriert. Nehmen wir als Beispiel die Nummer 500. Sie erfordert ein ausgehöhltes Kuhhorn, das mit Kuhmist gefüllt und im Spätherbst im Rebberg vergraben wird. Im nächsten Frühling gräbt man dieses Horn aus, verdünnt dessen Inhalt mit Wasser und versprüht die Lösung auf die Erde. Dieses und weitere biodynamische Rituale werden von vielen staunend, wenn nicht gar skeptisch beäugt. Wie auch immer, diese Methode wird von wissenschaftlicher Seite unterstützt. Analysen bestätigen, dass das Kuhhorn für die Bildung diverser probiotischer Bakterien ein ideales Milieu bildet. Sie fühlen sich darin offenbar äußerst wohl und vermehren sich den Winter über ungewöhnlich stark. Wirken die so gezüchteten hilfreichen Bakterien besser als solche aus der Labor-Petrischale? Niemand weiß es. Ein wahrhaft fruchtbarer Boden für wissenschaftliche Untersuchungen, könnte man meinen. Doch Josmeyer und andere Anhänger der biodynamischen Lehre wie die renommierte Domaine Lefl aive in Puligny-Montrachet (deren Weine zu den gesuchtesten der Welt gehören) sind voll und ganz überzeugt, dass diese Verfahren nicht bloß funktionieren, sondern für die Qualität ihrer Weine entscheidend sind.

Ob wissenschaftliche Studien und Gutachten oder nicht, es gibt ein logisches Argument, dank dem Christophe Ehrhart selbst eingefleischte Skeptiker zu überzeugen vermag. Wenn Winzer sich mit übermäßigen Mengen Chemikalien – wie Hypochonder in der Apotheke mit Arzneimitteln – eindecken, um sie in den Weinbergen zu versprühen, ist das mit Risiken verbunden. Werden nacheinander zahlreiche Produkte eingesetzt, ist die Ursache der Krankheit schließlich nicht mehr erkennbar. Ehrhart weist auf eine gestresste Rebe im Weinberg Hengst. Untersucht er sie genau, kann er Hinweise auf eine Pilzinvasion entdecken, die den Stamm befallen hat und sich nach unten zu den Wurzeln ausbreitet. Hätte er diesen Rebstock mit mehreren Produkten behandelt, wäre es kaum möglich gewesen, herauszufinden, woran er leidet. Zu viel Chemie? Zu wenig? Und welches Produkt ist das richtige?

Die Vorliebe für natürliche Arbeitsmethoden reicht von den Weinbergen bis in die Josmeyer-Kellerei. Sämtliche Trauben werden von Hand geerntet und anschließend in der Weinpresse schonend und je nach Lesegut bis zu zwölf Stunden lang abgepresst. Nach der Gärung kommen alle Weine – Josmeyer produziert unter anderen Spezialitäten Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris, Auxerrois und Riesling-Spätlese – für neun Monate in große, alte Eichenfässer. Beim Einfüllen in die Fässer und beim Flaschenabzug werden die Mondphasen berücksichtigt. Eine Ausnahme bildet die geringe Menge Pinot Noir, die in traditionellen Barriques reift. Als Abweichung von der hundertprozentigen Naturwein-Lehre wird bei Josmeyer sehr wenig Schwefeldioxid bzw. Sulfit zugefügt, damit der Wein haltbar bleibt. Ehrhart hält es für tollkühn, bei Weinen, die über die Grenzen des Elsass hinaus transportiert werden, auf Sulfit zu verzichten. Während etwas Sulfit toleriert wird, fügt er keinen Zucker mehr bei, um den Alkoholgehalt der Weine zu erhöhen. Dieses Chaptalisieren verbannte er bereits 1996.

Wie viele andere Spitzengüter im Elsass bietet Josmeyer eine breite Palette von Rebsorten, Weinbergen und Cuvées. Vom Weinberg Hengst stammen die Grand-Cru-Weine Riesling, Riesling-Spätlese, Gewürztraminer und Pinot Gris sowie ein Auxerrois, der als „H“ bezeichnet wird, da diese Traube nicht zu den Grand-Cru-Sorten gehört. Auf der Spitze der Hengst-Pyramide steht der Riesling Grand Cru „Samain“. Die in griechischen Lettern geschriebene Cuvée Samain umgeht das Verbot spezifischer Bezeichnungen für bestimmte Parzellen in einer Grand-Cru-Lage. Burgunderfans schwärmen selbstverständlich von den Unterschieden bestimmter Parzellen wie Chevalier-Montrachet und Bâtard-Montrachet, beide GrandCru-Weinberge in Puligny.