ПЕТРЮС

«Вот эта гора». - Оливье Берруэ, представитель второго поколения виноделов из хозяйства Петрюс, жестом указывает на едва заметный пригорок, покрытый виноградником, расположенный по другую сторону от ше или chai, производственного пространства винного поместья. На наш швейцарский и айдахский взгляд, там нет вообще никакой возвышенности. Вряд ли бы ее заметил воскресный велосипедист, а если бы и заметил, то точно не стал бы переключать передачу. Но поскольку «пригорок» расположен около Либурне, а не в швейцарском Лаво, то Берруэ объясняет, что именно он делает Петрюс отличным от «помрольских» соседей, а вино Петрюс - самым выдающимся, именитым, популярным , и – да! - самым дорогим вином в регионе. «Пригорок», на самом деле, в значительной степени является подземным геологическим феноменом. Что касается остальных винных поместий, известных как «правый берег», - Бордо, Сент-Эмильона и Помроля, то здесь примерно миллион лет назад река Дордонь нанесла гравий на глинистую поверхность того, что еще 39 миллионов лет было дном океана. Повсюду, за исключением привилегированного нынче подземного глинистого холма, принадлежащего Петрюс. Гравий лег широко вокруг него, но не на его вершину. Таким образом, глинистая почва, везде похороненная глубоко под слоем гравия, в Петрюс лежит на поверхности. Именно эта глина синего цвета придает винам Петрюс особую силу и благородство.

Объяснение Берруэ высвечивает важный фактор качества вина, но следует глубже взглянуть на историю и философию местного виноделия. Оно зародилось здесь в 1745 году, когда владелец Вье Шато Сертан впервые засадил холм виноградом. На рубеже веков, оценив превосходное качество вина, производимого во Вье Шато Сертан, семья Арно купила часть холма и назвала свою винодельню Шато Петрюс Арно. Успех пришел, когда Арно завоевали золотую медаль на Международной ярмарке в 1878 году. Под их руководством виноградники были преобразованы. Между 1880 и 1890 гг. на холме, ранее засаженном различными сортами винограда, высадили только Мерло, который сегодня используется исключительно для изготовления вина.

С 1925 года долю в капитале Петрюс начала приобретать мадам Эдмонд Луба. С течением времени ее доля участия значительно выросла, так что к началу Второй мировой войны она стала единоличным владельцем поместья. Мадам Луба считала, что вино Петрюс, в частности, и вина Помроль, в целом, недооценены, и , как следствие, имеют заниженную стоимость на рынке. Отчасти это суждение могло быть связано с тем, что в знаменитой Классификации вин Бордо 1855 года были упомянуты Медок и Граве, но исключены Помроль и его правобережный компаньон Сент-Эмильон. В значительной степени это было связано с тем, что несмотря на близость к Бордо, Помроль и Сент-Эмильон не считались винами Бордо. И вообще, они находились на другой стороне реки около Либурне . Хотя вина Помроль и Сент-Эмильон часто называют « правобережными « в отличие от основных «левобережных» наименований Бордо (Сент-Эстеф, Пойяк, Сен-Жюльен, Марго и Граве), на самом деле, Помроль расположен на противоположном берегу, но другой реки. «Левобережные» вина – это вина с виноградников вдоль Гароны или Жиронды, в то время как Помроль находится на правом берегу реки Дордонь, впадающей в Жиронду. Поэтому Помроль и Сент-Эмильон , в соответствии с градацией 1855 года, были, таким образом, классифицированы как либурнские вина. Это явное упущение в системе классификации не имело ничего общего с качеством, лишь узкий взгляд на географию. В любом случае, мадам Луба преисполнилась решимости исправить недочет и нанести Петрюс на карту. Она начала с приоритезации качества над количеством и обеспечения того, чтобы первое было наивысочайшим. Доказательством силы ее решимости стал ответ ма дам Луба на убийственный мороз в 1956 году. В отличие от большинства других виноделов региона , она сделала recépage, т.е. обрезку винограда - почти до земли.

Эта техника позволяет сохранить корни старых виноградных лоз. И хотя в жертву был принесен урожай двух лет, качество вина значительно возросло.

Помимо энергии и преданности мадам Луба растущей репутации вин Петрюс требовались еще толика дерзости и маркетинговый прорыв. В 1947 году, когда мэр Лондона нанес визит в регион, мадам Луба вышла вперед и преподнесла ему две большие двухквартовые бутылки вина Петрюс в качестве подарка к свадьбе с принцессой Елизаветой. Мало того, что этот жест получил широкую огласку, мадам Луба была приглашена на предсвадебный ужин. Известен и другой пример ее прозорливости. В 1940 году она решила отказаться от слова « Château » в названии и оставить на этикетке просто «Petrus». Сегодня еще только два бордоских шато следуют этой практике, и оба «правобережные».

Параллельно с обновлением виноградного хозяйства Петрюс под руководством мадам Луба крепла семейная империя Муэкс , основанная Жан-Пьером Муэксом в 1937 году. Династия началась с создания негоциантской фирмы в Либурне, которая занималась покупкой и продажей «правобережных» вин. Так сложились отношения с мадам Луба и Петрюс. Именно благодаря Жан-Пьеру Муэксу вина Петрюс приобрели широкую известность в Соединенных Штатах. Осознавая важную роль рынка, Муэкс познакомился с Анри Суле, владельцем модного нью-йоркского ресторана Le Pavillon, и убедил его пропагандировать Петрюс в нем. Так вина Петрюс стали излюбленным Бордо богатых и знаменитых людей, которые часто посещали Pavillon, таких как Кеннеди и Аристотель Онассис.

Мадам Луба умерла в 1961 году. Три года спустя, в 1964 году, Муэкс сделал первичную покупку акций, приобретя 50%-ную долю. В то же время главным виноделом Петрюс он назначает Жан-Клода Берруэ. В полную собственность Петрюс переходит к нему в 1969 году. С тех пор судьба этого вина находится в руках семьи Муэкс и семьи Берруэ, взявшей на себя управление и виноделие. Уклад переходит из поколения в поколение: в настоящее время делами заправляют 27-летний Жан Муэкс, внук Жан-Пьера, который сегодня является наиболее активным членом семьи , и сын Жан-Клода Берруэ, Оливье, которому 37 и который является управляющим директором и главным виноделом Шато Петрюс.

Конечно, «пригорок» играет важную роль в вознесении Петрюс в верхнюю часть мировой винной пирамиды, но в равной степени лавры можно отдать и тщательному вниманию к мельчайшим деталям происходящего как на винограднике, так и в винных погребах. В отличие от большинства виноградников, где лозы высаживаются рядами, ориентированными в одном направлении, в Петрюс они имеют различную ориентацию в зависимости от места. Это делается с целью максимального использования преимуществ, которые дает здешняя почва. Во время дождя синяя глина быстро уплотняется и образует почти непроницаемый барьер для чрезмерного поглощения воды и даже ее сток. Различная ориентация посадки лоз также призвана содействовать стоку и не позволять излишкам дождевой воды впитываться в землю. Для качества вина это очень важно, поскольку предотвращается излишняя водянистость ягод. Глинистая почва помогает другим способом – привносит во вкус вина минеральность, а лозам не дает расти слишком быстро. И то, и другое улучшает вкусовые качества вина.

Берруэ не жалует искусственные методы, практикуемые повсеместно. Он не верит в так называемый «зеленый сбор», когда часть гроздей срезается зелеными для уменьшения их количества и повышения качества остающихся, и следовательно, концентрации вина. Он считает, что использование этой технологии повышает содержание воды в ягодах, даже если объем урожая снижается. Не приветствует Берруэ и искусственно поздний сбор. С помощью последнего приема можно производить богатое, насыщенное вино, по крайней мере, когда оно молодое, но со временем это вино не сможет полностью реализовать свой ароматический потенциал. Берруэ очень твердо излагает свои цели. Он не стремится к мгновенному успеху и триумфу при дегустации молодых вин, его временной горизонт - 20 лет, и его решения направлены на получение достойного возрастного вина.

Еще один аспект его «политики невмешательства» - нежелание прибегать к пестицидам, предпочитая глубоко продуманные «биологические» решения, такие как использование природных феромонов, которые «сексуально» путают насекомых, что приводит к уменьшению их числа. По его мнению, позволить природе идти своим путем - лучший способ добиться нужного результата, чем с помощью искусственного манипулирования. Подтверждение его правоты было получено в 2003 году, когда жестокая жара, canicule, во Франции нагревала воздух на виноградниках до 40 градусов. Будучи уверенным, что природа сама справится с этим, Берруэ оставил все идти своим чередом и был вознагражден великолепным урожаем.

Оба Муэкс, Жан и его отец Жан-Франсуа, и оба Берруэ, отец и сын, принимают участие в процессе дегустации ягод для определения времени начала сбора урожая. Конечно, современные технологии виноделия предусматривают химический анализ винограда, чтобы узнать содержание сахара, кислотность и другие переменные, но в Петрюс уверены, что никакая химия не может превзойти вкусовые рецепторы опытного винодела. Дегустационная команда проверяет показания химического анализа в том, что касается зрелости и кислотности плодов. К сожалению, сегодня кислотность слишком часто упускается из виду в качестве основополагающего показателя вина. Но она, на самом деле, жизненно важна, если вы хотите, чтобы вино с возрастом только улучшалось.

Строгий отбор винограда для изготовления вина является залогом высокого качества. В Петрюс вручную отобранный виноград (ручная сортировка в апелласьоне Помроль обязательна для всех вин) поступает в оптическую сортировочную машину для прохождения «ягодного сканирования». Преимущество это процесса по сравнению с ручным «сканированием» заключается в скорости; Берруэ стремится к тому, чтобы свести к минимуму время бесцельного «пролеживания» винограда. Отбраковывается до 50% урожая, который используется для изготовления вин более низкого, чем Петрюс, качества.

Когда вино благополучно займет свое место в ше, Берруэ пускает в ход еще несколько искусных уловок . Будучи твердо уверенным в том, что виноград Мерло весьма чувствителен, охлаждение перед ферментацией должно производиться очень деликатно. Процесс охлаждения крайне важен, так как он замедляет начало процесса ферментации.

Во время брожения осуществляется мягкая перекачка сока из-под ферментационной «шапки» на ее поверхность для экстракции цвета, дубильных веществ и вкусовых элементов (когда виноградная масса бродит в чане, кожица и другие твердые элементы мезги всплывают на поверхность, образуя «шапку»; перекачка, как следует из названия, состоит в отборе сока из-под «шапки» и его заливки обратно через «шапку»). В то же время Берруэ избегает избыточного экстрагирования, поскольку оно может вызвать дисбаланс в вине. В течение этого времени он пытается свести к минимуму контакт с кислородом . Во многих отношениях этот подход подчеркивает большую разницу между Мерло в Петрюс и Каберне, который является доминирующим сортом на левом берегу. Для Каберне с его более тяжелыми танинами кислород необходим для того, чтобы помочь разложению ягод, спелые же ягоды Мерло с его более нежными танинами не требуют кислорода, который может уменьшить потенциал выдержки вина.

Хотя в Петрюс и избегают того, что некоторые считают современными инновациями – «зелёного сбора» и пестицидов, есть одна область, в которой Петрюс является пионером, новатором. Сочетание ограниченного производства и растущего спроса на вино Петрюс значительно повысило его цену на рынке. Заметив стремительно возросшую цену, Жан Муэкс опасался, что многие будут лишены удовольствия насладиться его вином. Так родилась его программа «Carte sur Table». Вместе с девятью другими престижными бордоскими шато он обратился к шести парижским рестораторам с новой идеей. Он продает им Петрюс, и к нему присоединяются остальные девять шато, за долю рыночной цены при условии, что рестораны вносят вина в свою карту с небольшой наценкой и продают только бутылками посетителям ресторана для питья во время еды. Согласно «Carte sur Table» , вина Петрюс предлагаются в этих парижских ресторанах по цене около 500 евро. Эта программа имела огромный успех, рестораторы и гости с воодушевлением приветствовали доступность этих звездных вин. Количество ресторанов-участников «Carte sur Table» в настоящее время выросло до двенадцати, и Муэкс оценивает возможность привлечения других ресторанов Парижа, и не только.

Для энофилов каждая встреча с вином Петрюс остается в памяти. Его благородство, утонченность, сложность, и, что там говорить, величественность настолько впечатляющие, что оно сразу же становится бесспорным центром внимания и темой разговора. Дегустации не являются исключением; с участием Петрюс они становятся чем-то особенным.