ВИНО ГАЙЯ

Стало популярным использовать слово «революция», когда речь идет о сигнатурных  винах барбареско и бароло. Оба эти вина являются гордостью региона Ланге, расположенного в итальянском Пьемонте, и по праву претендуют на звание самой прекрасной в мире  интерпретации сорта винограда «неббиоло». Революционная концепция, подпитываемая документальным фильмом «Парни Бароло» («The Barolo Boys»), представляет этот регион втянутым в водоворот противостояния  смелых модернистов и бескомпромиссных традиционалистов, яростно сражающихся друг с другом. Согласно сюжетной линии модернисты обвиняют традиционалистов в изготовлении чрезмерно танинных вин, которым требуются десятилетия, прежде чем они станут пригодными к употреблению; традиционалисты открывают ответный огонь, характеризуя модернистов как не только производителей вин, неспособных к старению или эволюционированию, но, что еще хуже, представляя их кем-то вроде изменников за использование бочек из Франции!

Как почти всегда происходит с непримиримым противостоянием фанатиков, истина лежит где-то в другом месте. На ум приходит деревянная табличка на стене кухни Марка Эберлена в Ильяэзерне (ресторан «Auberge de l’Ill» с более чем 50-летним статусом  трехзвездочного в рейтинге Мишлен). На ней записано изречение  Поля Бокюза -  «Классическая или Модернистская: хорошая кухня - это качественная кухня». Важен не ярлык традиционного или современного, а качество. Это мантра семьи Гайя для их звездных барбареско и бароло, и они полностью игнорируют дебаты о том, какое клеймо следует поставить на регион. Они предпочитают оставаться в стане производителей выдающихся вин.

Независимо от того, хочет ли кто-то отнести сегодняшних виноделов барбареско и бароло к одной из  противоборствующих групп модернистов и традиционалистов, нельзя отрицать глубокие изменения, которые произошли за последние полвека, и вывели эти вина на самую вершину мирового рейтинга. Небольшой исторический экскурс показывает, насколько фундаментальной была трансформация. Обратите внимание на слова Оттавио Оттави, основателя первого в Италии журнала о виноградарстве и энологии. Не особо деликатничая, он писал: «Неоспорим тот факт, что в настоящее время мы производим очень мало хорошего вина, много плохого вина и еще больше - уксуса ... Одна бутылка достойна вкуса Папы, а другая едва годится для приготовления болгарского перца». Многое из этой безотрадной оценки прошлого может быть списано на  исторически сложившееся  отсутствие экспортной торговли вином. В отличие от Франции, которая энергично осваивала зарубежные рынки  и в течение десятилетий торговала в 

Великобритании, затем в Америке, Италия, особенно регион Ланге, не экспортировала  свое вино вообще. В результате еще в начале 1960-х годов, вино было вторичным продуктом в регионе. Глядя на сегодняшние безупречные виноградники Барбареско и Бароло, трудно представить, что между рядами виноградных лоз здесь высаживались другие культуры.  И пшеницы собиралось больше, чем винограда. Для подстраховки владельцы виноградников часто обращались к разведению скота, выращиванию фруктов и лесных орехов (специализация Ланге) в качестве основных источников дохода. Что касается вин, то при отсутствии выхода на зарубежные рынки, большинство из них потреблялись в регионе, и, соответственно, цены были удручающе низкими.

Именно с  таким откровенно малопривлекательным положением дел столкнулась семья Гайя в то время, когда в 1961 году нынешний семейный патриарх Анджело Гайя получил диплом в школе виноградарства и энологии в Альбе. На тот момент семейным винодельческим бизнесом в Барбареско управлял отец Анджело, Джованни. У Джованни, надо сказать, дела шли лучше, чем у большинства в регионе. Основной доход Джованни позволяла получать  его профессия землемера, которая избавила его от компромиссов, на которые были вынуждены идти те, кто полностью зависел от своих виноградников в плане жизнеобеспечения. Когда вина не соответствовали его стандартам качества, Джованни нес убытки, продавая их как бочечное -  альтернатива, бывшая экономически невыгодной и для многих других виноделов в Ланге. Его преданность качеству привела к тому, что в 1950-х годах, когда Барбареско продавалось в среднем по 300–600 лир за литр, вина Джованни имели заоблачную по тем временам  цену в 1200 лир.

Без рынка за пределами региона и, как следствие, при заниженных ценах на вино, многие виноделы отчаялись и стали  выставлять на продажу отборные виноградники. Джованни воспользовался этой возможностью и совершил ключевые приобретения в Барбареско: виноградник Сори Сан-Лоренцо был куплен в 1967 году, Сори Тилдин - в 1970 году, а Коста-Русси - в 1978 году. Сегодня это уважаемые наименования. Однако, на момент приобретения энофилами эти виноградники  были давно сброшены со счетов. Анджело описывал виноградник, который он позже назвал Сори Сан-Лоренцо, как находящийся в «руинах», при этом их бывший владелец «ворчал по поводу того, сколько он стоил ему», а издольщик был вынужден крутиться, как юла, чтобы свести концы с концами.

Эти виноградники даже не имели названий, под которыми они теперь известны всему миру. Италия идет в ногу с  Францией, когда дело касается наименования виноградников. В подавляющем большинстве случаев в Бордо и Бургундии существует практика, когда вина называются просто по наименованию аппелласьона без детализации и конкретизации. Так, вина «Шамбертен Кло де Без» (Chambertin Clos de Beze) или «Шассань-Монраше Рюшотт»  (Chassagne Montrachet Les Ruchottes) поименованы от названия своих аппелласьонов и ничего более. Во Франции все определяет слово «крю» (cru), 

и на протяжении веков для вин «крю» были обозначены точные границы виноградников и права на использование названий, что контролировалось очень  жестко. Существует  несколько редких исключений, когда к наименованию вина при обозначении виноградника «крю» добавлялись конкретные названия, такие как «Кло Вужо Мюзиньи» (Clos de Vougeot «Musigni») Бернарда Гро, где «Мюзиньи» - название небольшого участка большого виноградника Кло де Вужо, или «Вон-Романе Ле Мальконсор Кристиан» (Vosne Romanée Les Malconsorts «Christiane») Этьена де Монтий, где  «Кристиан» - опять-таки название небольшого участка в пределах виноградника «премьер крю» Ле Мальконсор. Это, однако, единичные исключения из общей практики именования.

Приняв бразды правления от своего отца в 1970 году, Анджело оценил мудрость Джованни, признав, что  три приобретенные им участка являются особыми терруарами. Уникальность их почвы, расположение на склоне, солнечная экспозиция  и влияние реки Танаро заслуживают того, чтобы урожай с них винифицировали по отдельности, отходя от общей практики смешивания вин из ягод с нескольких виноградников. Это, конечно, заставило  Анджело идентифицировать  каждый из них, назвав  собственными именами, чтобы обозначить  терруары. Два участка находятся в пределах виноградника, известного сегодня как  Секондине (Secondine) и расположенного не­подалеку от  деревни Барбареско. Первый из них  теперь носит название Сори Сан Лоренцо (Sorì San Lorenzo)  в честь святого-покровителя кафедрального собора Святого Лаврентия  в Альбе (на местном диалекте  sorì - склон холма, обращенный к югу); второй участок, Сори Тильдин (Sorì Tildin), был назван в честь  бабушки Анджело - Клотильды Рей. Третье приобретение, сделанное его отцом, - участок Коста Русси (Costa Russi) на ви-нограднике Ронкальетте (Roncagliette), - было названо по имени  предыдущего владельца.

Раздельная винификация и разлив по бутылкам вина с этих трех участков позволили каждому из них выражать себя по-своему. «Коста Русси» - самое мягкое из трех  вин и в наибольшей степени годное к употреблению будучи молодым. «Сори Тильдин» -  более танинное и, как правило, более кислотное. «Сори Сан Лоренцо» - самое пряное, самое мощное и концентрированное из трех,  требующее старения. 

Когда Анджело начал маркировать свое вино по-новому, в Барбареско и Бароло было принято обозначать лишь регион. Так, вина продавались как DOCG Barbaresco и DOCG Barolo (DOCG  переводится как  ВЗНП, т.е. вино с защищенным наименованием места происхождения). На тот момент официального признания таких виноградников, как Секондине и Ронкальетте, относящихся к ВЗНП Барбареско, еще не произошло. Действительно, составление карт и определение конкретных участков виноградников, таких как Секондине или Ронкальетте, только относительно недавно завершенных, было двадцатилетним проектом  Консорциума по защите Бароло, Барбареско, Альбы, Ланге и Доглиани (Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero).

Затем последовали и другие меры, направленные на улучшение качества вина. Недавно Гайя уменьшил высоту листового полога в ответ на повышение температуры. При меньшем количестве листьев лозы растут медленнее, что влечет снижение уровня сахаристости, которое возрастает с повышением  температуры. Избыток сахара приводит к несбалансированности вина в виде чрезмерной алкогольности. Даже пчелы стали объектом пристального внимания Анджело. Он способствовал колонизации пчел не только ради борьбы с другими насекомыми естественным путем без пестицидов, но и ради медовых дрожжей.

Нововведения коснулись и винодельни: терморегулируемая винификация, более кратковременная мацерация, использование барриков- бочек из французского дуба,  как  новых, так  и годичных, т.е уже прослуживших год,   объемом 225 литров (стандартный размер в Бургундии и Бордо), тогда как местная практика заключалась в выдержке вина в больших бочках (как правило, объемом 2000 литров,  но иногда до 15000 литров), которые эксплуатировались в течение многих лет, а также в использовании более  длинных пробок.

Что примечательно в нововведениях Анджело, так это то, что он внедрял их несмотря на  успехи, достигнутые его отцом Джованни. Он был тверд в своих убеждениях,  и старая поговорка «от добра добра не ищут»  была к нему  явно не применима. Надо сказать, что даже семья одобряла далеко не все его преобразования. Когда он заменил один из виноградников «неббиоло» в Барбареско (все ВЗНП Барбареско  и Бароло должны быть на 100% из «неббиоло») на «каберне»,  это было вдвойне противоречиво из-за того, что сорт был не просто не  «неббиоло», а французским! Его отец, Джованни, не только отказался пить вино, но и  нарек виноградник Дармаджи (Darmagi), что в буквальном переводе означает  «Какая жалость!».

Так как же все-таки приверженцы модернистских и традиционных взглядов классифицируют методы Гайя? На самом деле, ни так, ни эдак.  Было бы неправильно заклеймить  его модернистским лейблом просто потому, что он выбрал курс,  отличный от курса отца  во многих винодельческих сферах. По мнению семьи, эти преобразования просто демонстрируют, что в Ланге не существует единого метода производства великолепного вина. Возьмем, к примеру, решение Анджело засадить виноградник Дармаджи сортом «каберне» или другое, не менее спорное на тот момент -  выращивать «шардоне» для производства    вина «Гайя & Рей» (Gaia & Rey), названного в честь дочери Гайи и  бабушки Клотильды Рей. Сторонники жесткой консервативной линии придерживались мнения, что  барбареско должно быть только из винограда «неббиоло». Конечно, «неббиоло» процветает в Барбареско и Бароло, но почему это должно исключать другие сорта, особенно когда в более отдаленном прошлом виноделы производили вино из разных сортов?

Точно так же использование бочек из французского дуба не оправдывает клеймо модерниста. Когда несколько виноделов «нарушили строй» и признали себя модернистами, некоторые из них обозначили использование  бочек из французского дуба как самоцель. Результат:  в их  вине часто преобладали дубовые ноты. Для Гайя французский дуб - всего лишь один из элементов в производстве вина. Как правило, вина барбареско и бароло выдерживаются  один год в небольших бочках из французского дуба, а затем один год в больших бочках. Но это не незыблемый постулат. Сроки корректируются в соответствии с характеристиками урожая вплоть до вероятности того, что в  некоторых случаях бочки из французского дуба  не используются вообще. Для каждого винтажа вино дегустируется после ферментации, после чего и принимается решение не только относительно времени, которое вино проведет  в маленьких дубовых бочках, но и процентного соотношения новых бочек  против бочек,  уже использовавшихся в течение года. 

Сегодня семье Гайя принадлежит 250 акров виноградников в Барбареско и Бароло. Добавив к основному винограднику три участка в Барбареско, Гайя начал изготавливать вина бароло из винограда с одного участка, назвав их «Сперсс» и «Контейза» (Sperss и Conteisa). Конечно, он также предлагает вина барбареско и бароло, которые являются блендом винограда с нескольких виноградников. Например,  вино DOCG Barbaresco представляет собой смесь винограда с четырнадцати различных виноградников, расположенных в деревнях  Барбареско и близлежащей Трейзо. Несмотря на то, что эти  вина представляет собой смеси, виноград собирают, винифицируют и выдерживают отдельно, а  смешивают во время розлива. С помощью этого метода Гайя регулирует  относительное процентное содержание вина с каждого из виноградников в конечном продукте. Успех в Ланге позволил Гайя расширить свою деятельность в Тоскане за счет вин из Монтальчино: «Пьеве Санта Реститута» (Pieve Santa Restituta) и «Ка’ Марканда» (Ca ‘Marcanda).

Хотя Анджело Гайя по-прежнему работает, он  передал бразды правления своим трем детям - Гайе, Россане и Джованни. Семья гордится тем, что у них нет организационной структуры по распределению обязанностей. Вместо этого все члены семьи, включая жену Анджело, Люсию, в любой момент времени подключаются и принимают участие во всех мероприятиях:  в принятии решений по производству вина, дегустациях, встрече посетителей, обслуживании клиентов как из Италии, так и из-за рубежа. Так и должно быть в семье, которая с гордостью представляет вина, носящие ее имя. •

Эти дегустационные заметки объединяют воспоминания и опыт доктора Джорджа Дербалиана, винного критика Lettres du Brassus, накопленные за последние три десятилетия, и вашего покорного слуги.

2015 БАРБАРЕСКО/BARBARESCO.
Это было теплое лето, которое закончилось штормами в августе, а затем падением температуры, что привело к длительному созреванию винограда. Нос:  фиалка, роза  и  нотки кофе. Мягкое и нежное по вкусу с легким оттенком красной вишни и других красных фруктов. Нотки лакричника. Мягкое долгое послевкусие.

2014 СПЕРСС БАРОЛО/SPERSS BAROLO.
Холодное лето с обилием дождей. Сбор урожая происходиил в середине ноября. Пряный нос с нотками розового перца горошком. Яркий и мощный  вкус с оттенками клюквы, кожи, лакричника. Глубокое, структурированное, хорошо сбалансированное по кислотности. Долгое  структурированное послевкусие.

2006 ГАЙЯ & РЕЙ (ШАРДОНЕ)/GAIA & REY (CHARDONNAY)
Это смесь с двух виноградников, один в Трейзо (недалеко от Барбареско), а другой в Серралунга д’Альба (район Бароло). ГАЙЯ & РЕЙ  было первым шардоне, при производстве которого  использовались бочки из французского дуба и метод  малолактической ферментации. Нос вина -   жимолость с цветами и жареные орехи. Полновесное и округлое на вкус, с нотками фундука. Долгое послевкусие.

2014 СОРИ ТИЛЬДИН (БАРБАРЕСКО)/SORI TILDIN (BARBARESCO).Сливово-малиновый нос. С округлым и глубоким вкусом без ярко-выраженных характеристик. Приятное послевкусие с нотками красных фруктов.

1999 СПЕРСС/SPERSS.
Полновесное вино. Нос вина с нотками корицы и черной смородины, которые перетекают  в  оттенки  сливы, земли и лакрицы  во вкусе. Впечатляющая интенсивность, сила и баланс. Великолепное послевкусие.