贵妇鸟腕表 LADYBIRD

“散播言论靠男人，埋头实干靠女人。” ——玛格丽特·撒切尔

叙事能简则简总归没错，玛格丽特·撒切尔（Margaret Thatcher）的这一作风用在宝珀经典女装腕表——贵妇鸟腕表的故事上则失了趣味，毕竟，这款腕表是让-雅克·费希特（Jean-Jacques Fiechter）和他的姑姑贝蒂·费希特（Betty Fiechter）两人倾注了共同的愿景和才华才得以促成的。他们两人在不同时期执掌宝珀长达65年，其中还包括一段很长的共事时期。正是在他们执掌宝珀期间，宝珀在女装腕表制作方面的技术专长得到了长足发展，最终，宝珀维莱尔（Villeret）制表工坊于1956年推出著名的贵妇鸟腕表。这些现已成为经典的表款当时一经推出便声名鹊起，迅速走红，其中一枚华美的镶钻铂金宝珀腕表（好莱坞拍卖会上的压轴拍品）还成为了美国著名影星玛丽莲·梦露的腕间之选。

1915年，年仅 1 6岁的贝蒂·费希特（Betty Fiechter）进入宝珀成为一名学徒。尽管刚从学校毕业，不知前途何方，但她就是一头扎进了宝珀。事实证明，她的事业归属也的确是在这里：接下来，她在宝珀全职工作了45年，退休后又身兼顾问一职继续工作了10年，整个事业期超过了半个世纪。贝蒂刚加入时，宝珀已经从创始人贾汗-雅克·宝珀（Jehan-Jacques Blancpain，1735年，在宝珀品牌诞生地维莱尔（Villeret）村庄的村志中，他将自己的职业正式定位为一名钟表匠）传到了第七代家族成员弗雷德里克-埃米尔·宝珀（Frédéric-Émile Blancpain）手中。贝蒂·费希特很快就成了生产、技术和商业开发部门的负责人，职权迅速扩大。弗雷德里克对贝蒂信任有加，他甚至将自己的住处从维莱尔（Villeret）的祖宅搬到了洛桑（Lausanne）。他热衷技术革新和提升管理效率，最能彰显这一点的莫过于他对口述录音机的热衷。这在当时可谓是一项非凡卓越的发明。他喜欢把自己的命令和想法录制到话机内的唱片卷上，再把唱片卷通过邮件寄送到工厂，并相信贝蒂一定会贯彻执行他的决定。

在长达两个世纪的时间里，宝珀一直归家族所有。

1932年，弗雷德里克-埃米尔（Frédéric-Émile）猝然离世。随着他的离去，宝珀这一姓氏再也无法在家族企业内延续，因为他身后没有男性子嗣，而他的女儿无法接掌公司。好在，宝珀的几位得力干将接手了宝珀公司，他们就是贝蒂·费希特和时任宝珀销售总监安德烈·莱亚尔（André Léal）。1933 年，贝蒂和安德烈拿出所有积蓄，入资宝珀公司，并将其更名为雷维尔-宝珀（Rayville-Blancpain），其中Rayville一词的灵感来自于宝珀创始地维莱尔（Villeret）小镇名字发音的倒拼谐音。鉴于瑞士法律的特殊规定，这次更名实属无奈之举。由于公司中再也没有宝珀家族成员存在，新的公司法人不得不依法更改品牌名称。（后来，在这条法规的限制下，有人想出了一些匪夷所思的方法来应对公司更名问题，比如：一家知名日内瓦手表公司竟然四处寻求聘用和原商标中“姓氏”一样的人士加盟，以期能够继续沿用原来的商标名称。）

由宝珀家族创建并执掌200年的宝珀公司开始由贝蒂·费希特掌管。一封由弗雷德里克-埃米尔的女儿内莉（Nellie）写给贝蒂的感人信件见证了宝珀的这次历史性转折时刻：

“亲爱的贝蒂：

您可以想象到，当我看到填满我所有童年和青年回忆的爸爸与世长辞时，内心是怎样的痛苦煎熬。维莱尔制表工厂随之终结，令我悲痛不已，但我想告诉您的是，您同莱亚尔先生一起接手宝珀，对宝珀来说，是唯一令我欣慰和放心的出路。正是因为宝珀有幸交到你们手上，我才得以看到我们过去的所有宝贵传统都将被一一遵循并传承下去。

对爸爸来说，您是难得一遇的得力干将。请允许我再次向您致以诚挚的谢意，感谢您一如既往的深情关怀。

此致

敬礼！

内莉”

接手之初，贝蒂·费希特就遇上了难题。经济大萧条给整个瑞士制表业带来了沉重的冲击，造成大量企业倒闭和大规模失业现象。宝珀唯有从美国市场寻求出路，毕竟20世纪30年代中期的美国，整体状况比一蹶不振的欧洲市场要强得多。费希特发现，转作机芯供应商可以作为一个突破口。后来，宝珀逐渐成为了高路云（Gruen）、爱而近（Elgin）和汉米尔顿（Hamilton）的主要机芯供应商。

二战前夕，费希特的合伙人安德烈·莱亚尔过世，这对元气大伤的宝珀来说无疑是雪上加霜。

随之，贝蒂·费希特发现自己在制表界的位置变得很独特，更确切地说，是前无古人。她是掌管且拥有一家著名制表公司的女总裁，名下员工多达200- 300人。直到1950年，宝珀一直由她独自掌管，她的事迹也成为了瑞士制表界的一大传奇。

贝蒂的导师——弗雷德里克-埃米尔（Frédéric-Émile）曾在宝珀引入生产专门搭载于女装腕表内的小型机芯。在一战爆发前夕，宝珀曾推出一款小型椭圆形机芯和一款长方形机芯。两款机芯都极受欢迎。贝蒂·费希特进一步发展了宝珀在小尺径机芯制作方面的技术特长，并将它推向繁盛高峰。她抓住的发展战略就是：用小巧的内壳包覆机芯，成为销售这类机芯的供应商。这样做也是为了避免强加在完整组装的成品手表上的惩罚性关税。这些用内壳包覆的机芯名为帽状机芯（calottes），它们被运往全球各地的市场，其中美国市场是最重要的组成部分。进入美国市场的机芯被装入贵金属表壳里，大多数还缀有宝石装饰。

贝蒂领导宝珀所取得的成就为后来她的侄子让-雅克·费希特加入宝珀，共同引领宝珀谱写新篇提供了平台。

让-雅克毕业于历史专业，并获得博士学位。在进入姑姑的企业之前，他并没有接触过制表领域。当然，这并不是指他家没有制表渊源；事实上，他爷爷就是一名制表师，一直在宝珀工作到1939年。现在，侄子的职业发展与培训成了贝蒂的首要任务。她为他制订了一整年的培训计划，让他充分了解并掌握宝珀的账务、营销和产品。培训全面完成后，让-雅克就被指派负责宝珀的新品开发和日常运营工作。

为期一年的培训结束后，让-雅克加入贝蒂，成为宝珀董事会成员，当时，董事会只有他们两个人。他们共同掌管宝珀，直到1961年，宝珀并入瑞士钟表协会（SSIH）。同时加入这一协会的还有欧米茄、雷玛尼亚等著名品牌。在共同掌管宝珀期间，姑侄两人密切协作，经常一起以团队形式会见客户。此外，贝蒂和让-雅克两人还在瑞士钟表协会担任董事会成员，直到1970年，贝蒂卸去所有职务。

在费希特执掌宝珀期间，宝珀推出了两款标志性腕表：贵妇鸟腕表和五十噚潜水表。

在费希特姑侄共掌宝珀初期，宝珀推出了两款标志性的腕表，这两款腕表至今仍是宝珀腕表家族的核心成员，它们就是：五十噚潜水表和本文的主角——贵妇鸟女装腕表。在创作贵妇鸟腕表上，费希特姑侄充分利用了宝珀在小尺径机芯制作方面所积累的技术专长。他们的目标非常远大，从一开始，他们就想要打造一枚里程碑式的创纪录腕表。让-雅克和另外一家位于汝拉山谷的制表公司一直保持着非常良好的关系。此前，这家公司曾推出了一款尺寸极小的长方形女士腕表。费希特的目标就是要在两个重要方面超过他朋友的这款作品：第一，尺径更小，形状为圆形；第二，关键是要稳健可靠。来自汝拉山谷的这家制表公司所推出的长方形腕表极易受损，可以毫不过分地说，哪怕是将上链表冠逆向旋转这样普通的动作都能造成腕表损坏。

费希特姑侄在这两方面都取得了巨大的成功。为了能“实地深入”这一新品开发项目，贝蒂和让-雅克都住到了维莱尔（Villeret）。相信您还一定记得这就是宝珀创始者贾汗-雅克·宝珀（Jehan-Jacques Blancpain）在1735年创立宝珀时所在的创始村庄。当时，他把自己的工作室设在了这栋建于1636年的古老农舍的二楼之上。到了20世纪50年代初，宝珀在维莱尔（Villeret）已经拥有了三栋独立的建筑：

最早的贾汗-雅克·宝珀农舍/工作室；一栋大火后于1863年重建的建筑，名为“乡间别墅”（La Maison）；还有一栋其他建筑。其中，这栋乡间别墅被一分为二：贝蒂住一半，让-雅克住另一半。它是几代宝珀人的联结象征。这里曾是弗雷德里克-埃米尔的父亲朱尔斯-埃米尔·宝珀（Jules-Émile Blancpain）的家园，也是弗雷德里克-埃米尔本人的居所，现在更是费希特姑侄的住处。后来，到了1959年，贾汗-雅克搬到了最早的那栋建于 1636年的宝珀农舍里的一间房间里，进一步深入感受宝珀的传承之源。

宝珀不但创制出了当时超级精致小巧的圆形机械机芯，而且更为重要的是，赋予了这枚小尺径机芯 “小却稳健”的性能表现。为实现这一尺寸与性能的双重优化，宝珀研发出了两大关键创新。第一，在轮系中额外添加一个齿轮。通常，机械表的轮系包含4个齿轮，从发条鼓数起，最后一个齿轮（通常称为“秒轮”）由擒纵机构上的小齿轮带动。费希特的方案是在减小机芯尺寸的同时通过额外增加一个齿轮来维持机芯的可靠性。在通晓腕表构造的人士看来，这个设想简直能让人跳起身来。“这样一来，腕表不就倒着走了么！”这话不假，但是，如果一开始就将擒纵机构设置为逆向运行呢？问题不就解决了嘛！

那么，添加的第五个齿轮有什么用处呢？它有助于控制传送到擒纵机构上的动力大小，从而提升了这一设计的稳健性。

第二大创新就是为平衡摆轮添加防震保护装置。之前市场上存在的超小型机芯为了实现尺寸上的小巧，就省去了这一主要元件，其结果就是这些机芯极易受损。而宝珀则找到了一种改装防震装置的方法，从而使它们能够很好地安装到贵妇鸟腕表机芯的微小尺径中。

说到尺径，贵妇鸟机芯创下了新记录：直径11.85毫米。除了整体尺寸创下小型机芯记录外，贵妇鸟机芯中的平衡摆轮同时也创下了记录。事实上，平衡摆轮的尺寸极小，费希特发现，只有最熟练的制表师才能掌握它的制作，将22颗金质螺丝安装到位，组成极其小巧的平衡摆轮。

除了在尺寸上赢得记录外，贵妇鸟机芯的上链系统还实现了开创性的发展。该机芯通常有2个版本可选择：表冠位于传统3时位置的R55机芯和表冠位于背面的R550机芯。事实上，曾经还出现过另外两款机芯，即振频为2.5赫兹的R52和R520机芯，但是，它们很快就被紧随其后问世的、振频为3赫兹的R55 和R550机芯取代了。

R550机芯（及被取代的R520机芯）所采用的隐藏在腕表背面的上链/时间设定表冠设计可谓巧妙绝伦。表冠与一个齿轮相连，该齿轮可直接与发条盒上的大钢轮啮合。若按正确方向旋转，这些轮齿就能带动与它们啮合的齿轮（即这里的大钢轮）运转；但若旋转方向有误，这些轮齿就会与另一个齿轮上的轮齿错开。这一设计带来的结果就是：若按正确方向旋转，表冠就能对腕表进行上链；若逆向旋转，表冠就会空转，不会对发条盒产生任何影响。当表冠被提到时间设定位置（将一个小弹簧压向其圆柱一端的轴环）时，就会与另一个位于机芯靠表盘一面的齿轮啮合，开启设置时间功能。

贵妇鸟机芯规格单，上面标明了不同组件的实际尺寸大小；注意最后一排最左边的平衡摆轮。

宝珀深受玛丽莲·梦露青睐。

费希特将这一创新发明命名为 “Ladybird”（贵妇鸟），是法语与美国英语交汇的产物。当时，他脑海中想到的词是 “coccinelle”，即法语中的“瓢虫”一词。在法语中，“coccinelle” 一词完美表达并生动捕捉了机芯的娇小尺寸和腕表的典雅别致。但这个词翻译成美式英语后就走味了。尽管 “coccinelle”一词不乏浪漫色彩，且由于发音辗转而富于抒情性，但它所对应的美式英语 “ladybug” 则完全没有这些韵味。“bug” 这个词既念不出抑扬顿挫的婉转，又会让人联想到令人厌烦的昆虫。为了解决这一难题，费希特将直译的想法抛到一边，采用令人同样浮想联翩的 “Ladybird” 一词，使它在两种语言里的意境保持一致。

有了开创性的机芯，宝珀的创造力仍未止步。宝珀推出“速换”版贵妇鸟腕表，配备简易表带更换装置，这对高级腕表来说，也是一大革新。腕表背面设有一个插槽，表带可以从中穿过。只需几秒钟，表带便可换成不同颜色，操作简易，无需任何手工技巧。实际上，速换版贵妇鸟腕表配备有三种不同颜色的表带。

贵妇鸟腕表一经推出，便获得了巨大的商业成功，无论是以宝珀之名出售，还是在不同的腕表品牌和珠宝品牌名下出售，都非常抢手。此外，沿袭贝蒂·费希特之前设立的机芯销售模式，许多贵妇鸟机芯还被做成用内壳包覆的完整机芯出口到国外。国外市场收到这些机芯后，再在机芯外面装上金质表壳，组装成完整的腕表，通常，他们还会在表壳上点缀珠宝装饰。其中一枚镶嵌大量宝石的腕表还被玛丽莲·梦露（Marilyn Monroe）收于腕上。

贵妇鸟腕表一直都是宝珀标志性的小尺寸腕表象征。

除了商业上的巨大成功外，贵妇鸟腕表还赢得了业界的广泛赞誉。今天，我们都知道，一年一度的日内瓦高级钟表大赏（Grand Prix d’Horlogerie de Genève，简称GPHG）是瑞士高级别的钟表大奖比赛。它的前身是日内瓦城市大奖（Prix de la Ville de Genève），而贵妇鸟腕表曾多次拔得这一奖项头筹。

自1956年问世以来，贵妇鸟腕表便成了宝珀产品系列中的一大常驻腕表家族。尽管腕表内所搭载的机芯已经与时俱进，不断更新，且配备了自动上链功能，但贵妇鸟腕表一直都是宝珀标志性的小尺径腕表象征。20世纪80年代，宝珀深入捕捉贵妇鸟腕表的设计精髓，一语道破了其中的奥妙：“就算贵妇鸟的尺寸再大些，也还是太精美小巧了！”

如今，贵妇鸟腕表更是有多种不同的表款可供选择。这些表款配备白金或红金表壳，直径均为21.5 毫米。镶宝石表款还有镶钻表圈和镶钻及红宝石或蓝宝石表盘可选。不少表款还进一步采用珍珠贝母表盘或蛋白色太阳射线打磨表盘。所有表款均搭载铂金自动摆陀和透明表背。为庆祝贵妇鸟腕表问世 60周年，宝珀还专门设计了一系列造型各异的镶宝石坠饰，用以点缀表壳，为腕表注入别样的柔美韵致。这些坠饰有镶钻和红宝石空心心形，有镶钻实心心形，当然，必不可少的还有雪花镶钻和红宝石瓢虫造型。坠饰采用可脱卸设计，佩戴者可以根据个人喜好装饰、脱卸或更换坠饰，甚至还能同时搭配不止一个坠饰。此外，宝珀还推出了一款60周年特别纪念版贵妇鸟腕表。这款腕表采用精细雕刻的镶钻珍珠贝母表盘，搭配雪花镶钻铂金自动摆陀。摆陀上饰有细腻的太阳射线纹理，以钻石为中心，向外四射开去。该款腕表有三种表带可供搭配：短吻鳄鱼皮表带、小牛皮表带和缎面皮表带；同时，还有双绕小牛皮表带可接受特别定制。