彼特麦克 酒庄

品酒会真的应该是这样的吗？彼特·麦克爵士（Sir Peter Michael）的儿子保罗（Paul）在自家的葡萄酒生意上经受了严峻的考验。说起来，从创业第一天算起，这份生意至今已做了整整40年。保罗沿着圣海伦娜山（Mount St. Helena，这座山是加利福尼亚著名的Napa Valley 纳帕谷北部的主要景观）两侧陡峭的山坡艰难前行，与员工们并肩工作，完成了移除石头，清理树木、树桩和灌木丛，种植葡萄藤并安装灌溉设备等工作——这些艰巨任务在浪漫的葡萄酒颂歌中从未被提及，但若想酿成美酒，缺一不可。因此，毫无疑问，当1987年酿制的第一批霞多丽（Chardonnay）白葡萄酒离开彼特·麦克的酒窖时，其中的一瓶酒被寄给了当时就读于瑞士著名洛桑酒店管理学院（École Hôtelière de Lausanne）的保罗。要庆祝这第一批葡萄酒的诞生，还有什么方式比组织一场由该校葡萄酒学教授参与的品酒会更好呢？

不过接下来发生的事让人很受伤。那位教授没有急于品尝为他奉上的加州葡萄酒，而是建议它不必登场了，说：“你需要了解的重要葡萄酒都不产自加州；它们来自法国，当然也有一些来自瑞士。” 显然，“巴黎评判”（the Judgment of Paris）中的信息并没有引起他的注意。众所周知，“巴黎评判”是已故的史蒂芬· 斯伯瑞尔（Steven Spurrier）于1976年举办的品酒会，他将来自纳帕市（Napa）的加州葡萄酒与法国最好的波尔多（Bordeaux）一级名庄葡萄酒和勃艮第（Burgundies）特级园白葡萄酒进行比较。在这场由众多法国餐馆老板和侍酒师参与的盲品会（葡萄酒的信息都被隐藏了起来）中，一瓶由来自蒙特莱那酒庄（Chateau Montelena）的迈克·哥格（Mike Grgich）酿制的霞多丽葡萄酒和一瓶由来自鹿跃酒庄（Stags Leap）的瓦伦·维纳斯基（Warren Winiarski）酿制的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）葡萄酒轻松击败了法国对手，引发全世界的震动。

显然，这名来自洛桑的教授被固有的重要葡萄酒地理观念所束缚，把自己框在一个以纳米计量的舒适圈里。试想，他若能拓展一下自己的想象力，欣然拥抱彼特麦克酒庄所代表的广阔天地该有多好。这间酒庄汇集了一个英国家族的产权，葡萄园位于加州，灵感则源自于法国勃艮第和波尔多。几十年的酒庄记录告诉我们一个道理——永远不要存有先入之见，也不要盲目评判。彼特麦克酒庄的葡萄酒中有七款跻身《葡萄酒观察家》（Wine Spectator）的全球百大葡萄酒之列，且有四款跻身前十。另外，《葡萄酒倡导家》（Wine Advocate）为该酒庄的11款葡萄酒打出了极为罕见的满分100分，还有其他许多款酒品也收获了99分。至于洛桑酒店管理学院，则见证了一次颇为戏剧性的反转。随着该校的毕业生们纷纷奔赴世界各地的酒店行业，现下的葡萄酒课程也充分反映出了这种全球化趋势。作为那场专为1987年霞多丽葡萄酒而举办的、“未始即终的品鉴会”的精彩结尾，洛桑酒店管理学院品酒室如今正式冠上了彼特麦克酒庄的名号。

然而，彼特爵士起初来到加州并不是为了酿酒。作为一名受过严格培训的工程师，他于20世纪70年代来到了心驰神往的硅谷（Silicon Valley），创立了一家致力于为电视制作特效的电子公司。彼特爵士被旧金山（San Francisco）周边的舒适气候和乡村美景深深吸引，于是萌生了在旧金山湾区（Bay Area）附近购置地产的想法。令人意想不到的是，让他下定决心开办一家酿酒厂的，偏偏是一瓶品质不佳的法国葡萄酒。原来，彼特爵士在旧金山费尔蒙酒店（Fairmont Hotel）的餐厅用餐时，点了一瓶法国勃艮第红酒，结果大失所望，于是他便让侍酒师推荐一些当地的酒品。这位侍酒师挑选了一瓶产自蒙特莱那酒庄的霞多丽葡萄酒，正是这家酒庄于1976年打败了所有法国竞争对手。这瓶酒给他带来了启迪——当天晚上，彼特爵士便立誓一定要买下一座葡萄园。

找到一块合适的地皮并不容易。彼特爵士和他的家人在纳帕谷及周边看了大约 40处不同的地点。在坚持不懈的搜寻之下，他们终于找到了如今酒庄的选址—— 位于纳帕谷中心地带西北部的骑士谷（Knights Valley）。迎接他们的是一家尘土飞扬的养牛场，还有一处姑且可以被含蓄地称为“太过疏于打理的”维多利亚式住宅。不过彼特爵士一家也发现，此处有着令人惊叹的田园风光，山坡上的火山土非常适合种植葡萄，不仅如此，这里还有一条小溪和一汪湖泊，确保了一年四季都有稳定的水源。众人立即决定要将这块地买下来。然而，以欧洲人角度来看问题的彼特爵士认为这里的布局完全颠倒了。他并没有在山坡上看到葡萄园，仅存的一些植物都是在谷底。这些山坡都被当作了饲养奶牛的牧场。在法国，情况当然恰恰相反，山坡上通常挂满了葡萄藤，而平地上则会种植其他农作物或饲养动物。买下地皮后的几个月里，彼特爵士一直都在这片占地800英亩的土地上寻找着最适宜栽种葡萄的土壤所在。最终，他在海拔900英尺以上的土地上得偿所愿，其中一些坡地不仅远超这一高度，还包含了一些高度足以媲美法国北罗纳地区（Rhone region of France）罗第丘产区（Côte-Rôtie）的岩石边坡。对于那些向来遵循纳帕谷非密集型劳作传统的当地人来说，麦克一家就是在山坡上辛苦耕耘的“疯狂的英国人”。

其实，彼特爵士一家最早并没有多么远大的雄心壮志，反倒有些畏首畏尾。主要是因为当时骑士谷的山坡还不似如今这般以产出世界一流的葡萄酒而闻名，所以他们的愿望不过是能酿造几瓶干红葡萄酒，免得自家人在和英国的朋友聚餐时感到尴尬。彼特爵士聘请了酒庄的第一位酿酒师——海伦·特利（Helen Turley），在如今的帕瓦特园（L e s Pavots）内种下了第一批葡萄作物。与彼特麦克酒庄的所有葡萄园一样，帕瓦特园的名字是用法语起的——这是对法国酿酒传统的致敬——该园主要种植如赤霞珠、品丽珠（Cabernet Franc）、梅洛（Merlot）和味而多（Petit Verdot）等波尔多混酿红葡萄品种。选择波尔多混酿品种作为特色是个相当大胆的决定，因为这完全违背了20世纪80年代的加州传统。当时，最负盛名的加州红葡萄酒绝大多数都是以赤霞珠酿造的。事实上，加州的标签法明文规定，除非酿造时赤霞珠的比例超过了75%，否则就禁止打着赤霞珠葡萄酒的名号进行销售。这一规定让波尔多混酿酒在市场上处于不利地位，因为它通常达不到这一酿造比例，只能打上“红葡萄酒”的标签，而已被“培训”好的、老练的消费者们只会去寻找赤霞珠葡萄酒。

从很多方面来说，帕瓦特园都算是彼特麦克酒庄的象征。帕瓦特（Pavots）一词的含义是罂粟花，因为彼特爵士一家第一次见到这片土地时，这里遍地都是罂粟花。加利福尼亚的罂粟品种以金色居多，这与麦克一家最熟悉的红色欧洲品种不太一样。所有彼特麦克酒庄葡萄酒的标签上都印有一朵能令人联想到欧洲的红色罂粟花，以及一只英国猎号。

酒庄的葡萄酒种类繁多，包括：波尔多混酿红葡萄酒、霞多丽白葡萄酒、黑皮诺红葡萄酒、赤霞珠红葡萄酒、长相思/赛美蓉混酿白葡萄酒。

虽然一开始彼特爵士在帕瓦特园种植的都是波尔多混酿红葡萄，不过很快，他将霞多丽白葡萄也纳入了培育行列。葡萄酒界的许多人都怀疑，同时生产波尔多红葡萄酒和诸如霞多丽等勃艮第白葡萄酒到底是不是明智的选择。这是著名的拉菲罗斯柴尔德集团（Domaines Baron de Rothschild）首席执行官、波尔多克罗艾斯图涅酒庄（Château Cos d’Estournel）前任首席执行官让-纪尧姆·普拉茨（Jean-Guillaume Prats）提出的观点。他在与家人共进午餐时曾劝诫道：“问题在于，你要么生产波尔多红葡萄酒，要么就生产勃艮第白葡萄酒，但不能两者兼有。”顺带一提，这个建议可能反映了当时的观念，如今已经有不少酒庄主人兼顾了两个产区的不同品种。彼特爵士的霞多丽葡萄园地处帕瓦特园上方，一直延伸至海拔2000英尺处。较高的海拔使这座葡萄园被包围在了凉爽的海风中，这一点对于在加州温暖的气候中产出口感优雅、均衡的葡萄酒而言至关重要。山坡上的土壤中含有更为浓缩的火山灰，对于种植霞多丽葡萄来说十分有利，它能让白葡萄酒产生一种自然的微酸，使其更加清新。目前，彼特爵士用于种植霞多丽的葡萄园共有四处，它们分别是：其中一块土地坡度达到46度的地势陡峭的“采石场”园（La Carrière）、“美人坡” 园（Belle Côte）、“我的荣幸”园（Mon Plaisir）以及“我的儿媳”园（Ma BelleFille），这个名称里的主人公正是保罗的妻子艾米莉（Emily），彼特爵士打趣说，用了这个名称定能为葡萄酒加分不少。顾名思义，“采石场”园拥有最坚硬的土壤，这里的葡萄酿制出白葡萄酒具有最明显的矿物质香气。“美人坡”园拥有更厚实的土壤，为酒品增添了浓郁香味和异国情调。“我的荣幸”园内种植了经典的加州霞多丽克隆品种老威迪（Old Wente）葡萄。其他葡萄园则混合种植了历史悠久的加州克隆品种和法国第戎（Dijon）克隆品种。其中，面积最大、海拔最高的是“我的儿媳”园，其所在的高度给予了它复杂的口感。为了将来考虑，彼特爵士在山的上半坡清理出一块新的园地。至于这块地上该种哪种葡萄，以及这块园地要起什么名字都还有待考量，目前它被简单地称为“9号葡萄园”。

鉴于这些葡萄园的地势海拔、起伏光照情况各不相同，彼特·麦克沿袭了法国葡萄园的做法，对不同的园地分开采收。考虑到收获期间果实的成熟度不同，每个葡萄园都被细分成了不同的区块。

彼特爵士一家对勃艮第白葡萄酒的喜爱进一步体现在了其海景产区的种植上。海景产区（Seaview）位于太平洋（the Pacific）沿岸的丘陵地带，从索诺马海岸（Sonoma Coast）达罗斯堡-海景美国法定葡萄种植区（the Fort Ross-Seaview Sonoma Coast AVA）驱车西行90分钟即可到达。这里是彼特·麦克爵士的黑皮诺葡萄（Pinot Noir）种植区。尽管这片土地占地约400英亩，但种植面积却仅为 29英亩。与骑士谷葡萄园一样，海景葡萄园位于朝东斜坡的高处，从而减轻了海风的影响，一定程度上抵挡了冬季风暴，最重要的是，葡萄的栽种地都位于雾线之上。从许多方面来说，造就此地微气候的是位于山脚下的瓦拉拉河（Gualala river）。和彼特爵士的霞多丽葡萄园一样，这里也会产出独一无二的特酿酒品，包括：“我的舞者”（M a Danseuse，彼特爵士正是在舞蹈学院结识了他的妻子）、“随想曲”（Le Caprice，得名于黑皮诺葡萄变幻无常的特性)以及 “天空”（Clos du Ciel）。其中，“我的舞者”是三款酒中口感最高雅、均衡的；“随想曲”红葡萄酒所用的果实成熟度更高，质地更为厚重；“天空”红葡萄酒所用的葡萄则生长在酒庄最温暖的区域，是口感最复杂、最具陈香的酒品。

黑皮诺特酿专用葡萄生长在加利福尼亚海岸边。

此外，还有其他几款值得注意的酒品。首先是一款产自骑士谷帕瓦特园正下方园地、名叫“下午”（L ‘Apres-Midi）的酒品。这是一款经典的波尔多混酿白葡萄酒，由长相思（Sauvignon Blanc）和赛美蓉（Semillon）葡萄调配而成。第二款是“红点”（Point Rouge），堪称是产量最稀少的霞多丽葡萄酒，由骑士谷最优质酿酒桶中的酒品混酿而成。其名所指即为最优质酒桶上的标记红点。另外一款稀有的霞多丽混酿葡萄酒名为“本地酿造”（Cuvée Indigène），乃是采收精选葡萄园的老威迪克隆品种混酿而成。最后一款酒品源于纳帕谷中心地带，产自位于著名的奥克维尔子产区（Oakville bench）东部山坡上的彼特麦克葡萄园。这是一款产量很少的赤霞珠葡萄酒，名曰“在天堂”（Au Paradis）。

综合相加，彼特麦克酒庄的总占地面积超过了1100英亩。但是，实际用于种植的面积只有200英亩，剩下的土地都成了野生动物的游廊。所有的地产都获得了 “鱼类友好型耕作”和“加州可持续发展贡献”等官方认证，代表了彼特爵士一家对土地有效管理的承诺。

管理如此分散、种植品种如此多样的葡萄园是一项十分艰巨的任务。30多年来，彼特爵士一直都把这些葡萄植株托付给哈维尔·阿维尼亚（Javier Aviña）照料。他需要负责的可不仅仅是传统的种植、耕作、修剪、灌溉以及照料葡萄园的其他核心工作。阿维尼亚敏锐地察觉了野火的危险——过去数年中，野火对纳帕谷周边山区造成了严重的毁损。他极有先见之明地说服了彼特爵士一家，让他们愿意下血本清除骑士谷周边的枯树、疯长的干燥灌木丛和其他可能导致野火蔓延的可燃物。2020年，该地区爆发的一场由强风催动的致命野火，充分体现了阿维尼亚这一远见的价值。那些没能好好做清理的地区都被烧毁了，但酒庄里所有的葡萄园和建筑物却都安然无恙。阿维尼亚目前面临的挑战是，如何利用因两年干旱而导致严重枯竭的山坡水库分配灌溉用水。

彼特·麦克爵士一家。从左至右：孙子麦洛（Mylo）、彼特·麦克爵士、儿媳艾米莉、孙女安娜（Anna）、儿子保罗、家犬塔克（Tucker）。

彼特麦克酒庄的酿酒理念从一开始就着重于强调酒品的复杂口感、细微差别和风土特征。

酒庄酿酒师们的努力也同样至关重要。供职于彼特麦克酒庄的酿酒师都是加州葡萄酒酿造界的佼佼者。彼特爵士一家与他们的第一位酿酒师海伦·特利携手，创立了家族此后延续近40年的独特风格。在纳帕市的一些地区，酿酒师们倾向于凸显酒品的冲劲，而非精致和复杂的口感。彼特爵士一家不太喜欢那种冲鼻的“超人”葡萄酒，而是一直坚持勃艮第风格，偏爱酒品的复杂口感、细微差别，以及对葡萄园特质——法国人称之为“风土”——的清晰表达。不久，马克·奥伯特（Mark Aubert）顺利接班，他几年后在纳帕市成立了自己的酒庄，如今也已广受赞誉。奥伯特离职后，彼特爵士又聘请了两位法国酿酒师：卢克（Luc）和尼古拉斯·莫莱特（Nicolas Morlet），如今，两人仍在彼特·麦克酒庄担任顾问，保持着密切的合作。目前，担任酒庄酿酒师是罗伯特·菲奥雷（Robert Fiore）。他的大部分教育背景都与酿酒无关，因为他取得的是地质学和地球物理学学位。在获得这些学位之后，他又转而研究起了葡萄酒，并在加州大学戴维斯分校（UC Davis）学习了酿酒学。最重要的是，罗伯特还在勃艮第沃尔内（Volnay）的拉法热庄园（Domaine Michel Lafarge）工作了一段时间。这段理论与实践相结合的经历为菲奥雷的酿酒事业奠定了坚实的基础。要知道，加州大学戴维斯分校素因其在酿酒科学和技术方面的进步而享誉世界。另一方面，勃艮第是一处能让与葡萄酒酿造有关的情感、灵魂和艺术得到最佳表达的地方。菲奥雷为自己能在这两大阵营中学习、深造而深感自豪。

40多年来，彼特爵士的艰苦努力和巨额投资让他家的产品登上了加州葡萄酒酿造的巅峰，但他对此却始终保持着谦逊的态度，反而更愿意强调运气在关键时刻起到的作用。他说起，自己在卡利斯托加（Calistoga）的一家餐厅用餐时，偶然发现著名的品酒大师罗伯特·帕克（Robert Parker）就坐在邻桌。不久后，帕克和他的葡萄酒评级论调支配了全球葡萄酒市场，在提携优质酒品的同时，也令不少老牌葡萄酒跌落神坛。正如彼特爵士所描述的那样，当他走近帕克的餐桌介绍自己时，他仿佛看到了一次千载难逢的好机会，也做好了可能会被痛批的准备。不过，当他发现帕克的桌上已经有了一瓶自家的葡萄酒后，终于松了一口气。初次见面后，帕克便将彼特麦克酒庄的葡萄酒加入了其在法国举办的品酒会。最终，这些葡萄酒赢得了极高的评价。此外，彼特爵士的葡萄酒还有幸入选了白宫（White House）国宴的酒品清单。

一位不愿透露姓名的人士曾坦言，他是在努力工作了50年之后才一夜成名的。彼特麦克酒庄的葡萄酒同样也是韬光养晦几十年，方才名扬天下。在这段时间里，有一件事十分明确，那就是彼特爵士一家始终坚守着他们的“100 × 100”信条——在为期100年的时间里，对这片土地报以100%的投入。

品酒笔记

以下所有酒品均为2021 年 4月在骑士谷酒庄内品尝的瓶装葡萄酒。

2018年“下午”白葡萄酒
由90%的长相思和10%的赛美蓉混酿而成。酿酒用的葡萄都被种植在了帕瓦特园的海拔最低处。该款酒品以两成新的橡木酒桶陈酿，迷人的矿物质香气与清爽的菠萝香气交织相融。

2017年“我的舞者”红葡萄酒（黑皮诺）
这一年的春天凉爽而多雨。“我的舞者” 选用的黑皮诺葡萄生长在拥有最凉爽微气候的海岸边。该酒品充斥着黑樱桃的香气，其中还略带一丝草莓酱的芳香。此外，这款酒还具有特别丰腴的口感。100%去梗酿造。

2019年“采石场”园白葡萄酒（霞多丽）
多雨的冬季过后，迎来了气温变化剧烈的春天，葡萄结果的时间比正常情况下稍晚了一些。这款葡萄酒具有酸橙、鲜花和矿物质的香气，清爽的酸味与一丝青草的香气稍稍中和了酒品令人印象深刻的厚重感。回味中带有黄油的风味。

2019年“我的荣幸”园白葡萄酒（霞多丽）
这是一款酸度与果香完美融合的好酒。这种风格让人联想到了普里尼蒙哈榭（Puligny）的酒品。前调有果香，后调是金银花与鲜花的芬芳。

2019年“美人坡”园白葡萄酒（霞多丽）
这款酒中用到的葡萄生长在朝东的斜坡上，是1990年种下的最早一批霞多丽葡萄，由于斜坡朝东，这些葡萄成熟得最慢。这款酒拥有荔枝坚果的香气，入口有美妙的菠萝和焦糖布丁的甜香，异域风情十足。余味短暂。

2019年“我的儿媳”园白葡萄酒（霞多丽）
“我的儿媳”园是彼特麦克酒庄里海拔最高的霞多丽葡萄园。品尝这款酒品时，橙花的香气扑鼻而来，口感圆润而厚重，是该酒庄四款霞多丽白葡萄酒中口感最丰腴的一款。值得一提的是，所有的霞多丽白葡萄酒都是用酒桶发酵的。每两周进行一次搅桶。以四至五成新的法国橡木酒桶陈酿。

2016年“随想曲”红葡萄酒（黑皮诺）
这款葡萄酒的酒液呈深紫色，带有无花果的香气，前调果味十足，且具有令人印象深刻的厚重感。

2016年“我的舞者”红葡萄酒（黑皮诺）
较“随想曲”而言更清爽，单宁含量也更高。带有树莓的香气，口感坚实而有层次。

2016年“天空”红葡萄酒（黑皮诺）
这款酒中所用的黑皮诺所处海拔最高，种植高度从1275英尺一路上升，直至 1400英尺。具有美妙的红果香气，现已非常适合品饮。口感圆润、有肉感，果香浓郁，易于分辨，回味高雅。

2018年“在天堂”红葡萄酒
果实取自奥克维尔子产区东部山坡海拔 500英尺处。以76%的赤霞珠、13%的梅洛和11%的味而多混酿而成。该年的二月到四月时降大雨。酒体中带有黑醋栗、李子和甘草的香气。口感非常有层次，单宁含量较高，适合长期陈化。

2018 年帕瓦特园红葡萄酒
以68%的赤霞珠、19%的品丽珠、10% 的梅洛及3% 的味而多混酿而成。这款酒的香气馥郁，带有成熟李子、烤香草橡木以及轻微的烟熏气味，洋溢着圆润、成熟的单宁口味。

2012年帕瓦特园红葡萄酒
以64%的赤霞珠、20%的品丽珠、11% 的梅洛及5%的味而多混酿而成。这款酒拥有黑莓、蓝莓和覆盆子的丰富滋味，漫溢雪松和铅笔的香气。

2009年帕瓦特园红葡萄酒
以66%的赤霞珠、22%的品丽珠、10% 的梅洛及2%的味而多混酿而成。红果和石榴的香气十足，并带有一丝蜜饯的甜香。口感圆润，单宁已完全溶解在酒液中。

2007年帕瓦特园红葡萄酒
以70%的赤霞珠、17%的品丽珠、10% 的梅洛及3%的味而多混酿而成。这是一款特别的葡萄酒，能令人联想到一级名庄的葡萄酒。酒体中带有红果及烟草的香气，口感柔滑、细腻，果味浓郁，既有力量又兼具柔软。回味均衡。