狄拉蕊与拉沃

2013年春季，狄拉蕊特级葡萄园再度被并入沃州（Vaud Canton AOC）。此前3年，它一直隶属于占地面积809公顷的拉沃 （Lavaux AOC）。狄拉蕊占地面积不足54公顷，却拥有约60种 葡萄酒。单一的葡萄品种主导着狄拉蕊的葡萄酒酿制业（90% 的葡萄园种植夏瑟拉）。独特的底土性质、斜坡朝向和种植密 度仅仅是葡萄种植环境参数的一部分，对每一位酒农来说都不 尽相同。正如每一位酒农依据各自的酿酒配方，在其私密的酒 窖里生产葡萄酒一样。为了向Lettres du Brassus读者真实生动 地呈现拉沃的这一核心产业，皮埃尔·托马斯（Pierre Th omas） 特此向大家精心介绍狄拉蕊的四大标志性葡萄酒庄园。

狄拉蕊Chemin de Fer在瑞士、德国以及 日本是鲜有的几款知名瑞士白葡萄酒之 一，长期以来备受垂青。其缔造者马西 家族直到1903年才定居埃佩斯，家世的 酿酒渊源与其他酒农可谓不可同日而 语。二十世纪二十年代，该家族率先将 葡萄酒装瓶，取代了在本地咖啡馆和餐 厅以桶装酒散装出售的传统。

“马西葡萄酒农”的第一代成员早年游 走非洲时染上了疟疾，后来到双湖谷一 家由其祖先开设的商铺里工作。这位先 人专营生产制表用的宝石轴承，相信 Lettres du Brassus的读者对此肯定不乏兴 趣。后来，他为了谋求更好的发展来到 日内瓦湖畔发展营生，并娶了一位来自 埃佩斯的姑娘。卢克·马西解释说：“我的 祖父立刻想到了品牌的名称，他凭灵感 将其称为‘夏米德菲尔（Chemin de Fer， 意为铁路）’。”这是当地的一个地 名，而当时也恰逢巴黎至辛普朗的铁路 线竣工。

现在，约有35,000瓶夏米德菲尔酒仍产自 这片维诺拉马（Vinorama）附近占地3.5 公顷的峡谷中。维诺拉马葡萄酒博物馆 位于洛桑至沃韦的湖滨大道上，是拉沃 葡萄园的展示厅和葡萄酒吧，背后是交 错延伸的铁路线。当这位狄拉蕊大庄园 协会的主席被问及他的酒窖较其祖父110 年前的酒窖有何改变时，他立刻答 道：“没有变化！我们的酒介于酒精和 苹果乳酸发酵之间，放在和从前一样的 细酒糟上陈化。我们从不移动葡萄酒， 这些酒从每年10月到次年3月一直和它们 的‘养母’呆在一起”。葡萄酒的预过 滤通常在每年3月进行，然后再分别于每 年的5月底、7月和9月装瓶。

庄园的另一独特之处是仅有三分之一的 葡萄酒经过大桶陈化。卢克·马西的大 桶位于埃佩斯村庄的入口处，是在岩石 上挖凿而成的一个凉爽的天然洞穴，庄 园的主人对此颇感自豪。“2002年我在 那里庆祝了自己的50岁生日，这份礼物 可耗费了我45,000瑞士法郎！”此外，这 位夏米德菲尔大师还时常严肃地宣 称：“狄拉蕊是拉沃葡萄酒的先导！消 费者们或许对此不甚了解。这里的葡萄 酒口感丰富，尤胜其它地区的夏瑟拉， 但成本也更高昂。我认为狄拉蕊的葡萄 酒一直以来都表现颇佳，这源于此地风 土条件和独特气候的绝妙组合。事实 上，1994年狄拉蕊大庄园协会的成立也 是为了凸显这一优势！”

这种臻品级的白葡萄酒在本地的售价为 24法郎。正如我们发现的那样，此酒不 仅陈化极好，且在朝年份香槟系列演 化，似乎是特级葡萄园的“畅销”酒 品。“我们的步子迈得还不够大，因为 狄拉蕊没有规划蓝图，” 卢克·马西坦 言道。他的酒窖里珍藏着自2001年以来 的各个年份的陈年佳酿。如今，庄园已 传承至第四代掌门人——29岁的本杰明 （Benjamin）。这位新任掌门已完成了 葡萄酒酿造文化的研习，也在阿根廷的 科洛梅参加了海外实习，几个月前刚刚 回到自己的家乡。

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2010年，为了庆贺自己的75周岁生日， 路易斯-菲利普·波娃在日内瓦湖畔 （Lake Geneva）的屈伊（Cully）古村新 开了一家小酒吧。这里供应的美酒品种 繁多，但每一个酒品的数量却极为有 限。路易斯-菲利普·波娃或许称得上是 美酒界的“夏瑟拉之王”了。这位老人 戴着厚厚的眼镜，头顶海员帽，虽年过 七旬，依旧精神矍铄。而他最为人熟知 的形象，则是一位不辞辛劳的拓荒者。

波娃是这片历史可追溯至1684年的葡萄 酒庄园的园主，他的葡萄园和酒窖向来不 乏专业人士。2013年年初，前途大好的阿 尔萨斯（Alsatian）酿酒商菲利普·迈耶 （Philippe Meyer，来自乔士迈家族，参见 宝珀期刊第十二期）入选“州郡葡萄酒专 家”，负责为沃州地区的酒农提供建议 和指导。他后来被拥有国际经验的（赫 斯酒庄）卡斯帕·尤格斯特（Caspar Eugster）所取代。

波娃酒庄出产的葡萄酒仍以狄拉蕊 Médinette（每年35,000瓶）为主，甚至 连法语区的消费者都对这个品牌倾心不 已。这一酒品的命名源自埃及路克索 （Luxor）的一间寺庙，里面雌雄同体的 酒神巴克斯（Bacchus）的剪影，看上去 像极了一位来自1905年沃韦（Vevey）葡 萄酒节的妙龄少女（midinette）。路易 斯-菲利普的祖父在酒标上用烫金字母标 注了“最好的瑞士葡萄酒”，这一传统 被家族沿用至今。仅有的例外是二十世 纪九十年代使用的沃霍尔式 （Warholesque）彩色酒标，包括蓝色、 红色、绿色和黄色，用于区分不同年份 的葡萄酒——尽管风土条件之于路易斯 菲利普·波娃极为宝贵，但每一个年份 的独特性对他来说却更为弥足珍贵。比 如，你若问他2001年的葡萄怎样，他会 掏出笔记本念道：“这年葡萄成熟较 晚，夏季炎热，收获季前多雨，10月阳 光充裕，气候炎热。” 路易斯·波娃庄 园出产的夏瑟拉葡萄酒不经过苹果乳酸 发酵工序，甚至有些夏瑟拉酒品是在橡 木桶中陈化的；可Médinette这款佳酿却 采用了传统方式发酵 ，在大木桶中的细 酒糟上陈化酿制而成。

路易斯-菲利普·波娃是沃州葡萄酒等级 分类系统的支持者。这一系统是基于对 风土条件的调研，仿造阿尔萨斯特级葡 萄园的标准而设立的。他还在里瓦兹 （Rivaz）上方开辟了“世界夏瑟拉保护 区”，那里种植着19种夏瑟拉葡萄，包 括五株克隆植物和400株葡萄树。同时， 他亦是狄拉蕊大庄园协会的创始人之 一，该协会旨在持续深入开发这一顶级 葡萄园。协会委员会由知名评酒师组 成，每隔一段时间（最近一次评估为 2004年）对年份葡萄酒开展一次评估， 推选出星级臻品。评定等级根据葡萄酒 变化情况每两年更新一次。“随着狄拉 蕊葡萄酒年份的增长，它们甚至可以媲 美单-艾米达吉镇（Tain-L'Hermitage） 的马尔萨讷（Marsanne）葡萄酒，与早 年的夏瑟拉有着天壤之别。因为这时酒 的味道成分变了，调和出了一种新的平 衡口感，”这位协会创始人如是介绍 到。自1999年以来，庄园上市销售的葡 萄酒达13种之多，但每个年份的酒品仍 有200至2000瓶的存余。

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弗勒勒斯杜波依斯（意为“杜波依斯兄 弟”）是一个更为庞大的家族的分支。第 一代家族成员是祖父马赛尔（Marcel）， 后是克里斯坦（Christian），最后到他的 两个儿子弗雷德里克（Frédéric ）和格雷 古瓦（Grégoire）。这对儿子同时也是“桶 匠”，但并非沃州当地所谓的传统桶匠， 而是为庄园维护酒窖的葡萄酒专家顾问。 同时，杜波依斯兄弟还为隶属于洛桑市的 拉沃庄园酿制葡萄酒，包括两家知名的狄 拉蕊葡萄酒庄园——修士葡萄酒庄园 （Clos des Moines）和修女葡萄酒庄园 （Clos des Abbayes）。这两个名字难免令 人联想到其与西多会的历史渊源。

现代葡萄酒酿造学对拉沃的葡萄酒产业 影响颇大。二十世纪八十年代，众多酒 窖都停止使用大型橡木桶，取而代之的 是更容易清洁的不锈钢桶，以避免任何 不协调的口感渗入最精致的葡萄酒佳酿 夏瑟拉中。可在酿制Dézaley-Marsens De la Tour时，杜波依斯兄弟却再次选择在 大木桶中的细酒糟上进行陈化，以还原 酒品的正宗口感。弗勒勒斯杜波依斯庄 园的宅邸位于屈伊古村入口处，有小凡 尔赛宫之称，而其下的酒窖——今天已 是一间迷人的葡萄酒吧，更使其焕发出 勃然生气。这里本应是4号木桶。直到 2008年，这个木桶内一直储藏着3,700公 升葡萄酒，相当于5,285瓶70厘升“沃 州”瓶装酒的容量。尽管欧洲通行标准 为每瓶75厘升，但是依据瑞士法律，这 一瓶装规格仍得以继续沿用。如今，第 一代4号桶已被解构，取而代之的是足以 盛酒6,300公升的新桶，相当于9,000瓶瓶 装酒的容量。这里的酒在桶中陈酿2年之 后方可用于出售。

作为狄拉蕊大庄园协会的成员，杜波依 斯兄弟供应陈酿时间较长的狄拉蕊年份 葡萄酒，包括自1971年以来的各个年份 的酒品。酒品价格各异，最受追捧的葡 萄酒售价为每瓶138瑞士法郎，亦有28瑞 士法郎一瓶的新酒。送入4号木桶酿制的 夏瑟拉产自美森斯塔（Marsens Tower） 附近地区，耸入天际的美森斯塔是拉沃 的标志性建筑之一。仅有这2.5公顷土地 上出产的最优质的葡萄可被用于酿制4号 木桶的美酒。葡萄于晚秋时分收获，在 2002年至2012年的10年间，仅有2003年 的葡萄于10月1日前收获。因为，那一年 是欧洲热浪时期。

二次发酵（苹果乳酸发酵，简称乳酸发 酵）对夏瑟拉尤为必要。克里斯坦·杜 波依斯解释道：“不经过乳酸发酵，你只 能尝到葡萄酒；经过乳酸发酵，你就能品 出产酒地的水土”。庄园一直通过参加 各类评比寻求业界的认可，并取得了颇 佳的建树。2009年份的酒名被冠名为沃 州夏瑟拉葡萄酒之榜眼，是2013年《阿 歇特葡萄酒指南》（Guide Hachette）的 最爱之选。同时，这一上乘佳酿还分别 于2012年苏黎世世界葡萄酒博览会和 2012年首届国际夏瑟拉葡萄酒大赛 （ Mondial du Chasselas, Aigle）上荣获了 金奖，藉此完美展示了夏瑟拉葡萄酒的 魅力。而占地面积2,320公顷的沃州，是 全球范围内夏瑟拉葡萄的主要产地（占 其葡萄园总面积的61%）。此外，1984年的 狄拉蕊-马森斯Dézaley-Marsens de la Tour 还曾于夏瑟拉世界竞标赛 （Chasselas World Championships）荣 获“最佳综合排名”奖（在满分100分的 评估中获得93.8分）。

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48岁的布雷斯·迪博克斯对自己作为家 族第十七代成员的身份颇为自豪。他的 家族是源自埃佩斯的葡萄酒农。命名家 族的祖先是洛桑大教堂的一位名人—— 里欧帕多·德·博斯克（Leopardo de Bosco）。他于1242年从都灵（Turin） 移民前往此地料理圣萨福兰（SaintSaphorin）的葡萄树。

布雷斯·迪博克斯庄园占地面积仅为5公 顷，论大小，实在无法媲美另外三家面 积较大的庄园。“这是一个人能独自料 理的最大土地面积了。我只有一位全职 雇员，在修剪和收获季节会雇用一些零 时工。” 布雷斯·迪博克斯是一位葡萄 酒酿制工程师（ingénieur-œnologue）， 毕业于瑞士仅有的葡萄酒酿制学校—— 洽金斯（Changins）。校址位于洛桑和 日内瓦之间的区域。他在两个特级葡萄 园——克拉明（Calamin）（0.5公顷） 和狄拉蕊（1.5公顷）均有自己的产业。

迪博克斯是他那一代的独生子。现在，他 是三个青年女儿的父亲。他于1988年将发 酵工艺重新引入庄园，并在2011年全面复 兴了庄园运营。他曾在葡萄酒酿制顾问机 构——普罗迈特拉（Prométerre）任职， 对狄拉蕊固有的优良品质了如指掌。“风 土条件仍然是其最佳品质的关键所在，土 壤、母岩、水情条件、坡度以及气候之间 的相互作用也颇为重要。更不用提我们所 谓的“三阳”——空中的太阳、来自湖水 和梯田石墙的双重反射。它们汇聚了充足 的热量！”

布雷斯·迪博克斯生产两种狄拉蕊葡萄 酒。他的Haut de Pierre出自他位于克拉 明庄园的0.5公顷的产业上，是这片古老 的葡萄藤蔓结出的代表之葩。“最古老 的葡萄藤年龄为47岁，最年轻的也有26 年了。” 不论葡萄的收成如何，这一小 块土地都能产出3,000瓶葡萄酒。而他的 另一处产业滨海（Corniche）每年产酒 12,000瓶。滨海（Corniche）这一名字源 自连接埃佩斯和谢布尔（Chexbres）的 帕诺拉马全景快车，可以俯瞰狄拉 蕊。“狄拉蕊的驰名要归功于西多会修 士。是他们选择了在最陡峭的斜坡上种 植葡萄！”正是在那片最陡峭的土地 上，在那冰碛石的下滑之地，孕育出了 肥沃独特的土壤，从而生长出他用于酿 造Haut de Pierre的葡萄树。

迪博克斯是一位纯化论者，他说自己正 在“朝着有机，可持续葡萄酒酿造的方 向发展”。他逐渐改善了自己的发酵技 术，尝试不使用工业酵母；或者，在迫 不得已时选择使用可以确保甜味不渗入 葡萄酒的普通酵母。他的狄拉蕊葡萄酒 从不接触橡木桶，而是放在缸内的细酒 糟上进行陈化。

布雷斯·迪博克斯并非狄拉蕊大庄园协 会的成员，但他是阿尔特·维蒂斯 （Arte Vitis）协会的主席。10年来，这 一协会吸纳了沃州最为知名的13家庄 园，并于2013年春季开始接纳来自拉沃 的酿酒庄园。罗伯特·帕克的杂志《葡 萄酒倡导家》（Wine Advocate）对他的 狄拉蕊Haut de Pierre葡萄酒非常认可，迪 博克斯对此感触颇深。“从19世纪开始， 我们家族的每一代都会有一位女性前往 美国的纽约、洛杉矶，或者弗罗里达。”

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