嘉雅葡萄酒

在谈及特色鲜明的巴巴莱斯克葡萄酒及巴罗洛葡萄酒时，越来越多的人开始喜欢用上“革命”一词。 这两款葡萄酒都是意大利皮埃蒙特朗格产区引以为豪的明星产品，也是名副其实的、最好的内比奥罗葡萄酿造酒。由这两款葡萄酒引发的革命在纪录片《巴罗洛男孩》(The Barolo Boys）的推动及促进下持续发酵。这部电影将朗格产区描绘成了一个混乱而动荡的地区，在这里，大胆的现代主义者与顽固的传统主义者发生了激烈的争斗，傲睨得志，相互贬抑。根据影片的故事情节，现代主义者指责传统主义者生产的葡萄酒中单宁酸含量过高,需要等上几十年才能入口；而传统主义者则立刻以牙还牙，抨击现代主义者的酿造方法根本无法使葡萄酒陈化、浓醇，更糟的是，他们竟然使用了法国出产的酒桶，这种行为无异于叛国！
 
如同所有轰轰烈烈的党派斗争一般，事实的真相往往在别处。这不禁让人联想到，马克·海伯林(Marc Haeberlin）在法国伊亚厄塞尔恩(Illhaeusern)开设了一家名为“伊尔奥森”(Auberge de l’Ill）的餐厅(50多年来这间餐厅一直尊享着米其林三星的最高殊荣)，在餐厅后厨的墙上，挂着一块木制标语牌，上面书写着保罗·博古斯（Paul Bocuse）的至理名言：“不论菜式经典或是新颖，质量是决定菜品优劣的唯一标准”。重要的不是那些或传统或现代的标签，而是质量。对于明星产品巴巴莱斯克葡萄酒和巴罗洛葡萄酒，嘉雅家族的准则是完全回避他人对朗格产区的蜚短流长，并声称这两款红酒的产地是优质葡萄酒的大本营。

无论人们是否认为如今的巴巴莱斯克葡萄酒和巴罗洛葡萄酒分别来自现代派和传统派这两个完全对立的阵营，都不可否认过去的50年，这种刻板的论调发生了极大的变化，而这两款佳酿也被推向了葡萄酒的巅峰。回顾历史，我们便能得知这一转变是多么重大。想想意大利第一本有关葡萄栽培及酿酒杂志的创始人奥塔维奥·奥塔维（Ottavio Ottavi）是如何看待过去的吧。他写道： “无可否认，目前我们出产的佳酿极少，劣酒占大多数，称不上酒的醋更多……其中的一瓶佳酿足以取悦教皇的味蕾，而另一瓶劣酒则连用于烹制甜椒都不够格。 ”之所以对过去作出如此沉闷的评价，很大程度上是由于当初的葡萄酒出口贸易尚未兴盛起来。虽然法国的葡萄酒出口贸易盛况空前，但在过去的几十年里，英国，包括后来美国、意大利，尤其是朗格产区的葡萄酒贸易根本不受外国市场青睐。因此在20世纪60年代初，葡萄酒只是朗格产区的第二大农作物产品。看着如今整洁漂亮的巴巴莱斯克和巴罗洛葡萄园，实在难以想象当年在一排排葡萄藤之间还种着其他作物——从这块土地上收获的小麦竟然比葡萄还多。葡萄园主们为了对冲风险，经常将动物、水果和榛子（朗格地区的特产之一）视作主要的收入来源。至于葡萄酒，由于缺乏有需求的国外市场，大部分就只能靠本地内部消化，价格也因此相当惨淡。

1961年，嘉雅家族的现任掌门人安吉洛·嘉雅(Angelo Gaja）刚从意大利阿尔巴（Alba）的葡萄栽培及酿酒学院毕业时，整个家族面临的正是上述这种萧条惨淡的局面。当时，安杰洛的父亲乔瓦尼(Giovanni）在巴巴莱斯克经营着家族的葡萄酒生意。不过，乔瓦尼的业绩要比当地的其他人好上许多。乔瓦尼是一名职业测量师，这也是他的主要收入来源。与那些完全依赖葡萄园为生的人不同，他无需为了维持生计，在质量方面作出妥协。如果葡萄酒未能达到他的质量标准，尽管要承担一定的损失，乔瓦尼也会坚持将其作为散装葡萄酒出售。这份坚持对于朗格地区的其他许多葡萄酒商来说，从经济角度来看是不可行的。乔瓦尼对高质量的执着追求为他引来了一批拥趸。20世纪50年代，巴巴莱斯克葡萄酒的市场售价普遍在每升300里拉到600里拉之间，而当时乔瓦尼的葡萄酒每升售价则高达1200里拉。

由于缺乏外部市场，朗格产区的葡萄酒售价持续低迷。许多葡萄园主们对此感到绝望，纷纷将他们珍贵的葡萄园公开出售。乔瓦尼抓住了这一难得机遇，对巴巴莱斯克当地的葡萄园进行了重大收购：他于1967年收购了圣洛伦佐（Sorì San Lorenzo)果园，1970年收购了苏里蒂丁（Sorì Tildin)果园，1978年又收购了罗斯海岸（Costa Russi)果园。如今，这些葡萄园的名字可谓备受尊崇。然而，乔瓦尼当年收购它们的时候，这些果园却大多无人问津。安杰洛提及这个后来被他命名为“圣洛伦佐”的果园时，将其描述为“曾经是一片废墟”。果园的老板“抱怨着他为这个园子花了多少钱……还有个果园的佃农为了维持生计，不得不翻筋斗卖艺赚钱”。
 
当初这些果园的名称也并非是如今它们所为人熟知的那些。在为葡萄园命名时，意大利的园主们借鉴了法国的做法。绝大多数情况下，如“波尔多”和“勃艮第”，葡萄酒通常就以葡萄的产地命名，其余则不再赘述。因此，在例如香贝丹－贝斯特级园(Chambertin Clos de Beze）及夏山-蒙哈榭产区卢索园（Chassagne Montrachet Les Ruchottes）等果园名称中，仅包含有葡萄的产地信息，别无其他。依照法语惯例，这些名称都属于“产区”（crus） 。几百年来，每个产区的确切边界，以及各地区的名称使用权都已被确立，并且受到了严格的管控。不过也有极少数例外会在葡萄园的名称中加入补充说明，例如贝尔纳·格鲁（Bernard Gros）的伏旧特级园“慕斯尼”，就在名称中添加了“慕斯尼”，用以明确其产地为伏旧特级园中的附属果园“慕斯尼”。又如艾迪尼·德蒙帝(Etienne de Montille）的沃恩-罗曼尼产区玛康索一级园“克里斯蒂安”，再次提及了玛康索一级园内的一个特定小区域。然而，相较于一般的果园命名方式，上述这些名称只能算是极个别的例外。

1970年，安杰洛从父亲乔瓦尼手中继承了家业，继乔瓦尼颇具智慧的收购行为后，安杰洛发现，这三个附属果园都具备十分特殊的风土条件。园内的土壤很独特，果园在斜坡上的位置极佳，还拥有充足的日晒。并且由于受到了塔纳罗河（Tanaro River）的影响，三处果园的葡萄都可分别实现单一品种酿造，这与一般情况下，采用来自多个果园的葡萄进行混酿的做法大相径庭。当然，这一点足以让安杰洛为三个果园分别冠上独特的名字，用以识别它们的风土条件。这其中有两个附属园位于毗邻巴巴莱斯克村的、如今被称作赛艮丹（Secondine）的葡萄园内。现名为圣洛伦佐的赛艮丹附属果园，其名源自阿尔巴大教堂（Alba Cathedral）的守护神

(“Sorì”是当地的方言，意为朝南的山坡); 另一个赛艮丹附属果园苏里蒂丁则是以安杰洛的祖母克洛蒂尔德·雷伊（Clotilde Rey）的名字命名的。安杰洛的父亲所收购的第三个附属果园位于罗卡格利特(Roncagliette）葡萄园中，其名罗斯海岸（Costa Russi）则是根据果园前主人的名字命名的。
选用这三个附属果园中的葡萄，分别进行酿造、装瓶，能使每个附属果园体现出各自不同的特色。罗斯海岸园葡萄酒是三者中口感最为温和的，即使是新酒也极易入口。苏里蒂丁园葡萄酒的单宁酸含量较多，酸度也较高。圣洛伦佐园葡萄酒是其中最辛辣、最有力、最浓醇的一种，因此也是最需要陈化的一款酒。

当安杰洛开始以这种方式贴酒标时，巴巴莱斯克及巴罗洛产区的普遍做法则是仅在酒标中注明产区本身。因此，葡萄酒在出售时都会标注巴巴莱斯克优质法定产区（DOCG）级葡萄酒或巴罗洛优质法定产区级葡萄酒。而对于巴巴莱斯克优质法定产区内部的赛艮丹园或罗卡格利特园，其名称认证尚未开展。实际上，定位并细分特定的果园产区（如赛艮丹园或罗卡格利特园等）的工作近期才刚刚结束，朗格地区葡萄酒产区协会（Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero）开展这项工作已有20年之久了。

随后，安杰洛还采取了其他提高葡萄质量的措施。 最近，嘉雅酒庄降低了葡萄藤冠层枝叶的高度，以应对日趋上升的气温。枝叶越少，葡萄藤生长得就越慢，这样就能减少因高温而产生的糖分。太多的糖分会使葡萄酒的酒精含量过高，从而导致其成分比例不协调。甚至连蜜蜂都是安杰洛的检测对象。他促使蜜蜂成为了葡萄园的殖民者，不仅要让蜜蜂与其他昆虫相互争斗，在不使用杀虫剂的情况下实现天然除虫，还要利用蜜蜂带来的酵母菌。

他所采取的其他措施还体现在酒窖中：在酿造葡萄酒时实行温控，缩短葡萄的浸渍时间，交替使用全新及一年前制作的法国橡木桶，酒桶的尺寸为225升（这也是勃艮第和波尔多产区所用酒桶的标准尺寸)，而当地普遍的做法则是在大桶中陈酿葡萄酒（大酒桶尺寸通常为2000升，有时甚至达到了15000升)，这些大桶会重复使用多年，所用的软木塞也更长。

安杰洛的革新之所以引人瞩目，是因为尽管他的父亲乔瓦尼已经取得了巨大的成功，但他仍选择了将革新继续推动。他改革的信念十分坚定，“如果东西没坏，就别把它修得更糟”这句老话对他而言显然并不适用。事实上，并不是安杰洛的所有改革都受到了家族的认可。当他把家族拥有的其中一个巴巴莱斯克葡萄园中的内比奥罗葡萄（所有的巴巴莱斯克和巴罗洛优质法定产区中种植的都必须是100%的内比奥罗葡萄）改种成赤霞珠葡萄时，引发了双重争议，因为非但内比奥罗葡萄园，甚至连整个法国也没有这种做法。安杰洛的父亲乔瓦尼不仅拒绝饮用园内新品种酿造的葡萄酒，还给该葡萄园冠上了“达尔马吉”的名字。“达尔马吉”的意思是“多可惜啊”。

那么，在现代与传统的辩论中，人们又会将嘉雅的种植方法归为哪一类呢？实际上，两者都不是。仅仅因为他选择了不同于父亲的酿酒方法，就给他贴上现代主义的标签并不恰当。正如他的家人们所认为的那样，这些改革仅能代表一种信念，即在朗格地区生产优质葡萄酒的方法不止一种。比如，他决定在“达尔马吉”葡萄园里种植赤霞珠葡萄；又或者，当时他还在另一个备受争议的“盖亚与雷”葡萄园（这个葡萄园是以他的女儿盖亚和他的祖母克劳蒂尔·雷的名字命名的）中种植霞多丽(Chardonnay）葡萄，并用它们酿酒装瓶。传统的强硬派认为，巴巴莱斯克产区中必须种植内比奥罗葡萄。当然，内比奥罗葡萄在巴巴莱斯克和巴罗洛产区的确长势兴旺，但为什么要排斥其他葡萄品种呢？特别是更久之前，葡萄酒商用于酿酒的葡萄品种比现在多得多。

同样，就算安杰洛使用了法国橡木桶，也不能因此断定他是现代派酒商。当一些葡萄酒商打破陈规，将自己标榜为现代派时，他们中的有些人会使用法国橡木桶以兹证明。其结果是：橡木的香味往往会喧宾夺主，掩盖酒香。在嘉雅酒庄，法国橡木桶只不过是葡萄酒酿造中的一个元素。一般情况下，巴巴莱斯克和巴罗洛葡萄酒要在法国橡木桶中陈酿一年，随后置于大桶中再陈酿一年。但这一规则也不是一成不变的。酿造的时长需要根据作物的特点进行调整。在某些情况下，就根本不会用到法国橡木桶。不管是几年陈的佳酿，葡萄酒都要经过发酵之后才能品尝，而其口感与酒香的决定性因素，不仅在于葡萄酒在小型法国橡木桶中陈酿的时间，还在于所使用的酒桶中，新酒桶与一年前制作的旧酒桶的比例。

如今，嘉雅家族在巴巴莱斯克和巴罗洛产区共拥有250英亩的葡萄园。除却巴巴莱斯克产区的三个优质附属果园外，嘉雅酒庄开始在巴罗洛产区建造与巴巴莱斯克产区相类似的单一品种葡萄园，并将它们分别命名为思波斯（Sperss）果园和康特莎(Conteisa）果园。当然，他们也会出产以多个果园中不同品种的葡萄混酿而成的瓶装巴巴莱斯克葡萄酒和巴罗洛葡萄酒。例如，他们的巴巴莱斯克优质法定产区级葡萄酒就是由巴巴莱斯克村及其附近的特雷伊索(Treiso)地区的14个不同果园中的葡萄混酿而成的。尽管这些瓶装葡萄酒是混酿的，但实际上各个果园的葡萄都是分别采摘、酿造并陈化的，只有在最后装瓶时才会将它们混合在一起。通过这种方法，嘉雅酒庄就能决定在最终混合时，每个果园葡萄所占的相对百分比。因为在朗格产区大获成功，嘉雅家族得以将业务扩展到了托斯卡纳(Tuscany)，在蒙塔尔奇诺（Montalcino）的圣雷斯迪教区（Pieve Santa Restituta）及歌玛达果园(CA’Marcanda）出产自己的葡萄酒。

尽管至今仍活跃在事业第一线，但实际上安杰洛·嘉雅已经将家业托付给了他的三个孩子：盖亚、罗萨纳和乔瓦尼。这一家人很自豪地表示，他们没有使用组织结构图来分配每个人的具体职责。相反，所有的家庭成员，包括安杰洛的妻子露西亚(Lucia)，不论何时都会一起参与酒庄的一切运营活动：不论是酿酒、品酒、迎客、还是为意大利以及国外的客户服务。对于一个能自豪献上以家姓命名的葡萄酒的家族来说，这是理所应当的。

乔治·德贝里昂博士（Dr. George Derbalian）是《Lettres du Brassus》大名鼎鼎、广受挚爱的品酒专家，下文列出的品酒笔记包含了他过去三十年的品酒记忆和经验沉淀。

2015年巴巴莱斯克红葡萄酒
这是一个温暖的夏季，8月来临时，暴风雨已经结束。随后，气温下降，葡萄的成熟期也因此被拉长了。这款酒充斥着紫罗兰、玫瑰和咖啡的香气。口感柔滑细腻，带有简单的红樱桃及其他红果的风味。略带一丝甘草的香甜。回味绵软悠长。

2014年思波斯果园（巴罗洛）红葡萄酒
2014年的夏季气温较低，湿润多雨。葡萄收获于11月中旬。该款酒带有粉红胡椒的辛辣气味。酒液的口感清新，力量十足，蔓越莓、皮革及甘草的风味和谐交融，酒体浓醇，酸度适宜。回味悠长，有层次感。

2006年盖亚和雷果园（霞多丽）白葡萄酒这款酒由两处果园的葡萄混酿而成，一处位于特雷伊索（巴巴莱斯克产区附
近)，另一处在塞加伦加阿尔伯（巴罗洛产区)。盖亚和雷是首款使用法国橡木桶装载并进行乳酸发酵的霞多丽白葡萄酒。这款酒带有金银花和烤坚果的香气。口感厚重圆润，并带有榛子的风味。回味悠长。

2014年苏里蒂丁果园（巴巴莱斯克）红葡萄酒
这款酒中弥漫着李子与覆盆子的香气。酒液圆滑而深沉，不涩口。回味带有美妙的红果风味。

1999年思波斯果园红葡萄酒
这是一款劲道十足的葡萄酒，带有肉桂和黑醋栗的香气，入口即能品尝到李子、泥土和甘草的风味。酒液拥有令人印象深刻的冲击力，力量极强，且成分比例协调。回味非凡。