Vin de TAHITI

Si alberga usted la fantasía de convertirse en empresario, se enfrentará a dos caminos fundamentalmente opuestos: por un lado, el probado y seguro; por otro, su polo opuesto, la aventura extravagante y loca. Esta dicotomía puede aplicarse tanto a la producción de vinos como a Silicon Valley. Por ejemplo, si su sueño es fundar una bodega en la Borgoña, se encontrará con que varios cientos de años de historia vitivinícola han definido ya con precisión milimétrica las virtudes de cada parcela y determinado la elección de la mejor uva en cada caso. Es decir, un camino probado y seguro. En cambio, si su imaginación le lleva a la Polinesia francesa, definitivamente estará solo. Algunos le calificarán de pionero algo trastornado que vaga sin brújula por un territorio completamente desconocido. Y es que nunca este vasto archipiélago, con sus atolones dispersos sobre un área del océano que se aproxima en tamaño a la totalidad de Europa occidental, ha sido testigo de la elaboración de vino. De hecho, si busca un terreno adecuado no encontrará nada que se parezca, ni remotamente, a un viñedo como los que existen en muchas partes del mundo. El «dónde» desconocido, la uva igualmente ignota... Este es el camino poco alentador que emprendió Dominique Auroy, un ingeniero y empresario francés, cuando trajo una selección de vides de Italia y Francia a la Polinesia.

Auroy no era ajeno a las grandes obras, ya que había construido presas e incluso una red eléctrica. Eso no impidió que el nacimiento de su proyecto vitivinícola estuviera repleto de incógnitas y obstáculos. Empezó en 1992 realizando más de 100 (!) pruebas diferentes con infinidad de variedades plantadas en un número igualmente grande y diverso de ubicaciones potenciales dispersas entre los atolones polinesios.

No aptas para pusilánimes, estas plantaciones experimentales no mostraron resultados inmediatos; salvo, por supuesto, aquellas que fracasaron a las primeras de cambio. Había una opción aparentemente obvia: plantar en las laderas de las montañas de Tahití. La fórmula de plantar en las laderas ha cuajado en lugares como el Ródano (Côte-Rôtie), Italia (Terre Nere, en el monte Etna) o Napa (Howell Mountain). Pero en Tahití no funcionó, ya que la combinación de pendiente y ubicación ecuatorial ofrecía calor, pero pocas horas de sol para que las uvas prosperaran. Solo tras varios años de dedicación al proyecto, la paciencia de Auroy fue recompensada con un sitio propicio, ubicado concretamente en una de las islas del noroeste del atolón de Rangiroa. Incluso entonces, la plantación inicial de 1997 fue modesta, apenas tres hectáreas.

Se están produciendo avances en muchos frentes. De una producción de solo 400 botellas al año cuando llegó Sébastien se ha pasado a las 30 000 actuales. El riego manual con baldes ha sido reemplazado por un sistema de goteo, con agua suministrada por bombas que funcionan con energía solar. En 2016 se empezaron a probar varios métodos de cultivo biodinámico. Desdeñando los elementos más exóticos y controvertidos de la biblia biodinámica, como enterrar un cuerno de vaca lleno de estiércol en las viñas, Sébastien ha optado por las medidas más moderadas como usar compost y seguir los ciclos de la luna. Confeccionar un compost natural a partir de esquejes de vid y algas se lleva gran parte del esfuerzo en este sentido, lo cual parece obvio, ya que aumenta la presencia de coral en el suelo, de por sí importante. Y en cuanto a programar las actividades en el viñedo según las fases de la luna, sus beneficios pueden parecer, a primera vista, menos evidentes. No obstante, si nos paramos a pensar un momento, tiene su lógica: más que cualquier otro viñedo en la Tierra, esta parcela de Rangiroa está influenciada por su entorno marino, el cual a su vez está muy vinculado con las fases lunares.

Apuntando en una dirección completamente diferente está el cultivo de caña de azúcar para elaborar ron. La historia del ron de Rangiroa está marcada por ciertos períodos oscuros. El explorador francés Bougainville descubrió lo que se conoce como «Bourbon cane», una caña de azúcar que crecía en la Polinesia a finales del siglo xviii. Renombrándola como «O Tahiti Cane», la transportó a Mauricio. A partir de ahí, sus plantaciones se extendieron, inicialmente a las Antillas y la Guyana y después a muchas partes del mundo. A esto siguió la hibridación para producir variedades más rentables y resistentes. Lamentablemente, la «Bourbon cane» nativa original llegó a ser casi olvidada, incluso en la Polinesia, a favor de las variedades más modernas. El equipo que lidera Sébastien ha reintroducido la caña de azúcar original, con su distintivo color rojo, plantándola junto a las vides y aportando con ello autenticidad al proyecto del ron. La caña se fermenta en Rangiroa y luego se transporta a Tahití, donde un colega de Sébastien, Maxime Taupo, lleva a cabo la destilación para producir una gama de rones bajo la marca Mana’o.

El foco principal de los esfuerzos de Sébastien es, por supuesto, el vino. Aunque ha producido algunas cantidades muy pequeñas de tinto cariñena en el pasado, la oferta actual está formada por tres cuvées blancos y un rosado. En la parte superior de la gama se encuentra el Clos du Récif. Se trata de un cariñena roja 100 % elaborado con el fruto de las vides más antiguas del viñedo. Un porcentaje sustancial se ha envejecido en barricas de roble y el resto en «barricas» de terracota. Para hacer vino blanco a partir de una uva de vino tinto se requiere una técnica cuidadosa que pasa por dejar que el jugo fluya suavemente sin presionar en exceso las pieles, que es donde residen el color rojo y los taninos. El segundo blanco, Blanc de Corail, es una mezcla de cariñena roja, italia y un porcentaje muy pequeño de moscatel. El tercer blanco es un cuvée de cosecha tardía llamado Monamona. Es una mezcla de 55 % de italia, 40 % de cariñena roja y 5 % de moscatel. El rosado recibe el nombre de Nacarat y es casi en su totalidad cariñena roja con tan solo un pequeño porcentaje de italia. La diferencia en la forma de manejar la cariñena entre este rosado y los blancos es el tiempo de permanencia del mosto en contacto con las pieles y el grado de prensado, que debe permitir que los hollejos transfieran parte de su color y carácter, pero no todo.

Lo que han logrado Dominique Auroy y Sébastien Thépénier es extraordinario. Ver sus elaboraciones en las cartas de vinos de Tahití o Francia, los únicos lugares donde se encuentran, puede llevar a algunos a ser espontáneamente despectivos. «Sí, es vino. Y en botella, nada menos. Pero seguramente no más que eso». Sin embargo, son originales y de muy alta calidad. Tanto es así que, durante la estancia de varios días de este su servidor en la Polinesia, fueron los únicos vinos escogidos para acompañar cada comida.

Vinos catados por Jeffrey S. Kingston en la finca de Vin de Tahiti y en otros lugares de Rangiroa en septiembre de 2022.

CLOS DU RÉCIF 2021

Pedernal y hierro en nariz que recuerdan a la tierra coralina. Pleno en boca, redondo y con buena profundidad. Sabores a lima, minerales y vainilla, todos presentados con un enfoque excelente. Final largo y cítrico.

BLANC DE CORAIL 2021

Nariz mineral seguida de cítricos que conducen a un final de pomelo. No tan intenso como el Clos du Récif, pero perfectamente centrado y equilibrado.

NACARAT ROSADO 2021

Color ligeramente más profundo que el de los rosados clásicos de la Provenza. La nariz cítrica da paso a un cuerpo mineral de naranja sanguina, lo que lleva a un final igualmente cítrico. La profundidad de sabor y el cuerpo son impresionantes. Probado en Tahití junto con un rosado provenzal, el Nacarat lo superó en todos los aspectos.

MONAMONA 2021

Más ligero y fácil de beber que la mayoría de los vinos de cosecha tardía. Redondo en boca con ácidos brillantes, albaricoques y melocotón de viña. Final dulce y equilibrado. Casará bien con la comida.